НОВЕ ВІДЕО НА ЮТУБ-КАНАЛІ: ГОДИННИКИ З ІНТЕГРОВАНИМ В КОРПУС БРАСЛЕТОМ

Всім привіт - з вами знову Юля на Ютуб-каналі THEWATCH! Якщо чесно, декілька років тому я не могла уявити собі аж такий хайп на годинники з інтегрованим в корпус браслетом аля Audemars Piguet Royal Oak. Десь рік тому я думала та ні, оце вже точно останні потуги, ну не може він тривати аж так довго. Ну і що ви думаєте - я помилилась!

По факту що ми бачимо. Ну те, що сам Audemars Piguet продовжує випускати Royal Oak в різних варіаціях, кольорах, дорогоцінних металах та сталі, з діамантами або циферблатами з бірюзи це зрозуміло. Це модель локомотив для бренду і взагалі я б сказала, що Адемар це в принципі бренд однієї моделі - нехай вибачать мені його фанати. От по-чесному, не заглядаючи на їх офіційний сайт, напишіть в коментарях, які там ще взагалі є колекції. Я знаю одну, але тому, що я перевірила на сайті, коли готувала цей випуск.

Ну ок, а що по інших брендах, може там вже якось згасло? Та нє, нічого такого. Ми бачимо як розростається колекція Tissot PRX - різні розміри, кольори, хронографи і навіть моделі з електронним дисплеєм. Щобільше, за результатами звітів Морган Стенлі саме за рахунок PRX ми побачили зростання продажів Tissot.

IWC качає свою колекцію Ingenieur. От тут до речі цікаво - перші моделі 1955 року були створені для інженерів - тому і Інженю, які працюють в безпосередній близькості від магнітних полів безпрецедентної потужності. Тому вони мали антимагнітну стійкість аж до 500 000 А/м. А от сучасний дизайн сталевих Ingenieur створив знову ж таки творець Royal Oak Джеральд Джента в 1976 році в корпусі 40 мм - який до речі, на той час виявився, занадто великим і не дуже популярним.

Інтегровані версії ми бачимо і Hublot Big Bang, і в Chopard Alpine Eagle, Czapek, Arnold & Son, Girard-Perregaux Laureato, Citizen, Frederique Constant, само собою Maurice Lacroix з Aikon, Certina, Seiko, купа мікробрендів. Короче, простіше, мабуть, порахувати в кого нема - точно у Longines, але хто знає, все може бути.

Історія створення культового дизайну пана Джеральда Дженти поросла міфами, тож я накидаю декілька фактів, перш ніж перейдемо до наших молодших братів цього дизайну.

Отже, є така теорія, що дизайн Audemars Piguet Royal Oak було створено за добу. Звучить сумнівно, але судячи з архівів Audemars, таки правда! Тоді Audemars Piguet очолював пан Жорж Голей. Він уклав угоду з Société Suisse pour l'industrie Horlogère, концерном, заснованим Omega і Tissot у 1930 році, щоб збільшити обсяги виробництва. Концерн своєю чергою поставив завдання розробити якийсь крутий сталевий годинник напередодні Baselworld 1970.

Джента розповідав, що Жорж Голей дав запит на сталевий розкішно-спортивний годинник о 16:00, а сам дизайн був потрібен на ранок наступного дня. Ну Джента і зробив - цікаво, чи був би таким Royal Oak, якби Джеральд Джента мав більше часу. Справжня загадка.

Є теорія, що дизайн базується на водолазному шоломі із вісьмома болтами. Проте Audemars Piguet каже, що в нього інша інформація. Що ви думаєте написано в архівах? Можливо джерелом натхнення була восьмикутна машина для зважування посилок у невеликому офісі AP у Женеві. Живіть тепер з цими думками.

До речі, хоча запит був на сталеву модель, а прототип все ж таки був із білого золота.

І щоб ви розуміли, Роял Оук мав всі шанси називатись Сафарі, Гран-Прі, Даян, Серфрайдер, Колорадо та Аскот. Напишіть в коментарях, за яку назву ви б проголосували, якби були членом правління AP.

А «Королівський дуб», скоріш за все, запропоновував представник SIHH в Італії Карло де Маркі - як данину поваги військовим кораблям Королівського флоту Royal Oak.

Як бачите, тут сплелась і цікава історія, і універсальний дизайн. Про механізм нічого не скажу, судячи з усього він взагалі фанатам Royal Oak не цікавий. Загалом сукупність всього вищепереліченого і чогось ще, навіть не знаю чого, привела до шаленої популярності цього силуету.

Тому, поки він є актуальним та популярним, я вирішила зробити невеличку добірку моделей, які мають схожі маркери дизайну.

Почну з найдорожчого персонажа нашої добірки і, як на мене, найбільш схожого на наш Audemars Piguet - MAURICE LACROIX AIKON AUTOMATIC 39MM AI6007-SS002-430-2. Замість 8 болтів водолазного шолома Роял Оук Maurice Lacroix пропонує нам 6 парних засічок на ранті. Рант зверху сатинований, по краях має полірування. Заводна головка, як і в Audemars також нагадує гайку, брендована логотипом бренду. Перед нами саме механічна версія і я роблю на цьому акцент тому, що саме механіка має вафельний циферблат в паризьких цвяхах, який дуже нагадує паттерн Піге. Проте в Адемара він має назву Tapisserie, що у перекладі з французської означає гобелен. І якщо ви зануритесь в цю тему, то там також є цікава історія - вона почалась ще в кінці 19 сторіччя з появи гравірувального верстата, який почали використовувати для гравіювання елементів годинника. Але цю історію я сьогодні не розкажу.

Для нашої добірки я взяла варіант в корпусі 39 мм - як на мене, він набагато акуратніший ніж 42 мм, та більш універсальний. Якщо що є і більші версії 42 мм, жіночі версії 35 мм, як механічні, так і кварцові, правда без вафельки на циферблаті. Окрім цього є хронографи, скелетони і навіть версії з мануфактурними калібрами. Проте на мою думку найбільш топові саме 39 мм.

5-ланковий браслет зі шліфованої сталі дуже комфортно згинається на зап’ясті, він не тонкий і не громіздкий, має зручну брендовану застібку та систему швидкої зміни. Насправді, один з найкращих браслетів взагалі в своїй ціновій категорії.

Раз вже я так розпиналась на початку про Tissot PRX, нехай він з’явиться у випуску другим. Що тут сказати - це постійний і регулярний учасник різних топів і добірок годинникових блогерів з приміткою ціна/якість. І це правда - модель дійсно влучна і пропонує гарний набір характеристик за свою вартість.

Як і Маріс Tissot використовує два типи циферблати, за яким можна визначити чи це механіка, чи кварц, принцип той самий - вафелька механіка, сонячні промені це кварц. На відміну від більш скругленого корпуса Маріс у PRX він більше все ж таки тонно або бочонок з більшою кількістю пласких поверхонь. Рант PRX вужчий, та ще й полірований, на відміну від сатинованого Aikon. Габарити чоловічої механіки складає 40 мм при товщині 10,9 мм. Водозахист тут менший і складає 100 метрів, хоча для повсякденного цього більш ніж достатньо. Заводна головка не загвинчується і візуально простіша, ніж в Aikon. Проте у Tissot суттєва перевага - механічний калібр Powermatic 80 із запасом ходу 80 годин, тоді як в Маріс на Sellita 38 годин. 

Браслет з фактично однією ланкою плавно перетікає в корпус годинника надаючи всьому дизайну відчуття єдиної частини. Застібка-метелик також продовжує цей плавний вигляд. Все сатиноване, окрім кутових фасок у з’єднаннях між ланками.

Загалом PRX виглядає більш спортивним, ніж Aikon, має скромнішу обробку деталей, проте і ціна ж відрізняється десь рази в 3! 

Ідемо далі і чому б не додати сюди такий собі гібрид Tissot PRX, Maurice Lacroix Aikon та Audemars. Про що мова? Та про Epos, модель 3506.132.20.13.30 з колекції Sportive друзі! Ну а що? Засічки на ранті є? Є. Це у нього від Маріс. А от суцільноланочний браслет з H-подібними ланками дуже схожий на браслет PRX. А 8-кутний сатинований рант як раз більше схожий на Royal Oak. Бачите яка цікава концепція - береш елементи з трьох інших годинників, поєднуєш їх в одному і виходить така собі новенька модель.

Що можна відмітити свого? Ну, наприклад, паттерн циферблата - тут не паризькі цвяхи і не сонячні промені, а вертикальна полоса. Заводну головку додатково захищають два виступи, яких в попередніх годинниках немає. Сама по собі вона досить велика.

Ергономіка корпуса така, що він виглядає більш пласким, наприклад, ніж Aikon від Maurice Lacroix. Діаметр більше і складає 41 мм, тоді як товщина трохи менша, 10,7 мм - зважаючи на те, що це механіка, годинник доволі тонкий. 

Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр ETA 2824 із запасом хода 40 годин. Водозахист 100 метрів - такий самий показник, як і в PRX.

Не знаю що сказати - такий собі Франкенштейн з різних елементів, які ми вже бачили. Проте, а що робити - тренд диктує правила, потрібно було створити щось в цьому стилі, ну дизайнери Епос і зробили. Ціна тут середня - в 2 рази більша, ніж в Tissot і десь відсотків на 30% менше Маріс.

Раз були Tissot, давайте глянемо і на Certina DS-7! З огляду на те, що обидва бренди належать до концерну Swatch Group, є сенс порівняти їх між собою.

Насправді попри те, що концепція дизайну обох моделей схожа, вони досить різні. От, наприклад Сертіна принципово (чи ні) відмовилась від використання вафельних мотивів. Тут залежно від моделі можна побачити старе добре сонячне проміння або ж вертикальне сатинування.

Корпус тут також відрізняється - він більш круглий, на відміну від тонно PRX, і ніби має менше кутастих поверхонь, із сатинованим рантом. Габарити складають 39 мм в діаметрі та майже 10 мм товщину - поки що найтонший годинник серед всіх варіантів! Загалом Certina виглядає менш спортивною і за рахунок браслета, який є значно вужчим та тоншим. З іншого боку, заводна головка, як і в Епос, має додаткові захисні виступи.

Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр Powermatic 80 із запасом ходу відповідно 80 годин. Водозахист також 100 м - тут продовжується концепція Royal Oak як напівспортивного розкішного годинника (це цитата, якщо що), тому високий водозахист це типу апріорі необхідна річ.

Цей випуск не міг би відбутися без - як думаєте, якого бренда? CITIZEN з колекцією TSUYOSA! Нас трошки помаринували, перш ніж він з'явився на ринку - помахали ним як морквою перед носом представляючи цей реліз спочатку виключно в Штатах. Ну а потім TSUYOSA дісталась до Європи, і ще трошечки пізніше до України. Серед всіх оглянутих варіантів візуально TSUYOSA, мабуть, ближча за все до Tissot PRX, але ж не ідентична йому.

Попри те, що діаметр Citizen такий самий, як і в Tissot, і складає 40 мм, він виглядає ширшим. І він точно товстіший, бо висота складає 11,7 мм. Форма тонно є, кутасті виступи також зафіксовані. Більшість поверхонь матові з вертикальною обробкою, за винятком ранту - як і в Tissot, він полірований.

Що нового чи іншого? Ну, наприклад, заводна головка - тут вона зі звичного положення зміщена до 4 години і ніби втоплена. Мітки та стрілки з люмом більші та виразніші. Над апертурою дати також розмістили опуклу збільшувальну лінзу.

Зверніть увагу на браслет - він не 5-рядний як в Маріс і не одноланковий, як у всіх інших варіантів. Він трошки нагадує jubilee завдяки своїм ланкам з округлим профілем - бічні мають сатинування, центральні полірування. Застібка безумовно значно простіша, ніж в попередніх варіантах, не лита, а штампована, із подвійним кнопковим розблокуванням. Але ж майте на увазі, що тут цінова політика зовсім інша - Tsuyosa приблизно в 7 разів дешевша, ніж Маріс, та майже у 2,5 рази дешевша ніж Tissot. Тому, коли будете прискіпливо дивитись на цей годинник, зважуйте всі ці фактори.

Як і все попередні моделі це механіка Calibre 8210, із запасом ходу приблизно 40 годин - не новий, але перевірений роками роботи механічний калібр. Єдиний даунсайд, як на мене -  водозахист. На сапфір гроші виділили, але зажали зробити 100 метрів - тож Tsuyosa має всього 50 метрів. Це не армагеддон, але могли вже й дожати до сотки.

Тадададам - перший кварц в нашій добірці від Seiko - SEIKO CS DRESS SUR555P1. От всі знають Seiko по колекціях Prospex, Seiko 5 Sports, Presage чи навіть Astron. Проте в Seiko є також дві базові лінійки - Conceptual Series Dress та Sports. Вони не мають якихось знакових чи культових моделей як Prospex чи Presage, а зосереджені більше на кварцових моделях, трьохстрілочних або хронографах, хоча є і трошки механіки.

От наш Seiko аля Роял Оук і є кварц. Ну і що ми тут бачимо? Сталевий корпус переважно із сатинуванням має діаметр трохи менше 39 мм та товщину 8,5 мм - це поки що найменший показник, що логічно, зважаючи на те, що перед нами кварцовий годинник.

Кутасті поверхні тут також є, але що цікаво саме кути на них трохи згладжені - немає знаєте такого відчуття, що вони вам відріжуть руку. Форма браслета більш за все нагадує PRX, проте він майже не звужується і зберігає однакову ширину на всій дистанції. 

Під сапфіровим склом сховано синій циферблат в дрібну смужку. Накладені мітки та стрілки досить великі та читабельні, приправлені щедрою порцією люму Люмібрайт. На водозахисті тут не заощаджували, тож він складає практичні 100 метрів. Для огляду я взяла сині, але є насправді моделі з білим та чорним циферблатом, можна розглянути і їх.

Ще один не зовсім типовий варіант буде від швейцарського бренда Alpina. Він не є аж таким схожим на дизайн Джеральда Дженти, проте фактично є роздумом на цю тему. Річ про механіку Alpiner Extreme. От тут до речі вперше сьогодні з’являються гвинти на ранті, які ми бачили в Audemars Piguet Royal Oak. Правда не 8 штук, а 6, але це деталі. Вони до речі мають маленькі трикутнички, що натякають на гірські мотиви, які часто обігрує Альпіна.

Тут корпус суттєво більший і більш прямокутний за формою - габарити складають 41 на 42,5 мм при товщині 11,5 мм,  а сама конструкція дещо нагадує сендвіч. Грані корпусу мають і шліфування, і полірування, скошені, кутові і поглиблені поверхні - короче різні типи обробки.

Циферблат відрізняється від всього, що ми бачили - він має доволі глибокий текстурований візерунок, що знову ж таки складається з купи трикутничків. В результаті маємо цікавий, навіть тривимірний ефект.

Ще один елемент, на який варто звернути увагу - це заводна головка. Вона брендована, дійсно велика і має прогумовану накатку, а також захисні виступи, які повторюються і на лівій частині корпуса, щоб зберегти симетрію. 

Це механіка на Sellita із запасом ходу 38 годин та водозахистом 200 метрів. Серед всіх моделей ця, мабуть, найбільш потужна та спортивна по моїм суб’єктивним відчуттям.

І на останок тримайте найбільш бюджетний та якщо чесно для мене неочікуваний варіант від Casio TIMELESS COLLECTION MTP-B145D-4A2VEF! Коли гортаєш стрічки релізів і бачиш регулярні варіації на тему інтегрованих браслетів вже трохи втомлено сподіваєшся, що воно вже якось має притихнути і ось як добре що такий-то бренд ще не заліз в цю нішу і не презентував черговий варіант. Аж раптом бам - і старий добрий Casio представляє нам свій Casio PRX. Жартую звісно, тим паче, що Casio вліз в цю тему ще раніше із годинником CasiOak, який я принципово вирішила не додавати.

Ну так що там у нас в колекції Timeless? Бачимо сталевий корпус, який найбільше нагадує знов ж таки PRX. Габарити моделі 40 мм на 35 мм при товщині 7,4 - тобто це найтонший варіант з усіх, що ми маємо. Самі Casio позиціонують його як жіночий, але я думаю це точно унісекс, і все залежить від розміру зап’ястя. Циферблат яскравий, але доволі простий - тоненькі стрілки та мітки, які не дуже виступають на поверхні, і не мають ніякого люму. Поряд з позначкою на 3 години маємо квадратну апертуру дати без рамки.

Браслет простенький, штампований, як і застібка з кнопковим розблокуванням. Трошки деренчить, але ж це базовий Casio, тож не очікуйте чогось позамежного. Скло тут мінеральне, а водозахист 50 метрів. Ну і саме собою це кварц, бо механіки в Касіо ми не бачили, але якщо вона з’явиться, навіть не знаю, чи хороший це знак чи навпаки дуже поганий.

Загалом за свої гроші класна модель, якщо вас звісно не задовбав цей дизайн, але то вже інший момент.

Ну а тепер до підсумків. Особисто я доволі стримано ставлюсь до цього дизайну - хоча зізнаюсь вам, був такий момент, коли мені дуже хотілось додати в колекцію жіночий Aikon з діамантами. Однак зараз я, мабуть, переїла цієї стилістики і дивлюсь в сторону чогось іншого. Якщо зірки стануть, то придивляйтесь до мого зап’ястя, з’явлюсь в чомусь новому.

Але зараз не про мене. Насправді величезна перевага цього дизайну на мою думку в універсальності - він не належить до жодного типу tool watch, не є загальноприйнятою класикою, не є і dress watch чи спортивним годинником. Він такий собі сірий кардинал, який може бути доречним та прийнятним в різних ситуаціях та стилях одягу. Якщо брати саме цю добірку, в більш високій ціновій мій фаворит Maurice Lacroix. Так, дорогий, але ж як класно виконаний. Якщо є можливість обрати його, беріть - скільки того життя, похизуєтесь цим годинничком. А от серед дешевших варіантів прикольним буде Casio. Чому? Складно пояснити. Just because - чи просто тому, що ціна повністю відповідає тому, що ви отримаєте.

Фанат годинників та автор блогу Юля