Всім привіт, друзі - рада вас бачити знов в Новому Році! Сподіваюсь, ваші свята пройшли спокійно і вам вдалось трошки видихнути. Не забудьте поставити лайк під цим випуском - ми продовжуємо нашу донатну ініціативу, де ми платимо по 10 грн за вподобайку і відправляємо кошти на різні збори українських військових.
Ну і що ж - вважаю дуже гарною ідеєю розпочати новий рік з огляду нового бренду. Ну і тут ви вже здогадались - це відео буде про Formex. І трошки передісторії як саме він опинився у нас.
Отже, так як ми слідкуємо за різними годинниковими медіа, деякими цікавими інфлюенсерами і взагалі намагаємось тримати руку на пульсі, вперше ми побачили Formex в одному медіа, точно не пам’ятаю, що саме це було. Стаття була про колекцію Reef здається - і пам’ятаю, що доволі проста і зрозуміла кастомізація безелю приємно вразила. Якщо пам’ятаєте, був прям яскравий тренд на кастом - десь в той час свій конструктор представила Сертіна, плюс ми бачили певні опції і у інших брендах. Все це було ще до лютого 2022 року.
Ну а потім в нашу історію з Formex втрутилась доля - вже в період повномасштабного вторгнення ми познайомились з паном Джейсоном, великим другом України зі Штатів, який дуже багато допомогав і допомогає Збройним Силам України. Так от виявилось, що в нього в колекції, серед Tudor, Rolex, DOXA, Seiko та Sinn був і Formex Reef - саме так нам вдалось побачити наживо, потримати в руках та й приміряти годинник. Як ви розумієте, ми не були розчаровані - ну і власне тепер раді презентувати цей бренд в Україні.
Насправді той Formex, яким ми його знаємо сьогодні - ну ви ще ні, але ми трошечки так - був зовсім іншим в часи свого заснування. Його було засновано в 1999 році двома братами зі Швейцарії, які будучи професіоналами в годинниковій індустрії, були ще й фанатами автоспорту, перегонів, мотоциклів - короче всього, від чого я б особисто трималась би якомога далі.
І от цю свою пристрасть та хобі вони хотіли відобразити власне в годинниках. Назву обрали відповідну - Formex по факту складається з двох слів «forme extrème» («надзвичайна форма» французькою).
Але справа була не тільки в дизайні, який звісно ж підкреслював більш спортивну та агресивну стилістику годинників. Formex розробили головну фішку переважної більшості своїх годинників - систему підвіски корпусу, яка дозволяє центральній частині годинника підійматися вгору, коли ви згинаєте зап’ястя.
Цю систему створив один із засновників Formex, інженер Ганс Петер Гредель. Вона була створена на основі принципів, подібних до підвіски автомобіля чи велосипеда. Спочатку його ідея полягала в тому, щоб створити супер міцний годинник, і в рамках цього він хотів інтегрувати підвіску в конструкцію корпусу, щоб допомогти йому протистояти ударам і вібрації. Перші годинники з такою системою випустили в рамках серії 4Speed і вони були натхненні тими ж гоночними автомобілями та мотоциклами.
Отже, як вона побудована? Між нижньою та верхньою частинами корпусу годинника додали маленькі пружини. Сам годинник розташований у зовнішньому корпусі, а чотири пружини між нижньою та верхньою частинами корпусу дозволяють йому трохи рухатися вгору.
По суті ця система має розв'язувати дві задачі. Перша - це часткове поглинання ударів та вібрацій з нижньої сторони. Тільки майте на увазі, що вона не перетворює годинник на G-Shock, який можна переїхати вантажівкою. Але додаткова амортизація є, і це як для механічного годинника дуже корисна штука.
Друга - забезпечення більш комфортного носіння, наприклад, у спеку, коли ваше зап’ястя може трошки набрякати. Система природним чином компенсує цей фізіологічний феномен за допомогою тих маленьких пружин, які підіймають годинник настільки, що ви просто не помічаєте дискомфорту, бо його нема. По суті, це також різновид мікрорегулювання.
Від себе скажу, що це реально дуже крута штука. От, наприклад, з моїми Longines влітку мені на жаль буває дискомфортно - бо якщо додати одну ланку на браслет, він бовтається на руці і прокручується навкруги зап’ястя. Мене це бісить і я ношу його отак щільно, в результаті маю сліди годинника на руці. І мені доводиться терпіти, бо сам годинник мені дуже подобається, але там ніякого мікрорегулювання нема - не на застібці, ні тим більше на корпусі, бо таку запатентовану систему використовує тільки Formex.
Це ніби дрібниця, скажете ви, але вона про те, щоб зробити досвід вашого носіння кращим та комфортнішим.
Повертаючись до історії бренда. До 2008 року справи йшли більш-менш непогано, Formex випускали багато спортивних годинників - від гоночних хронографів і та авіаційних моделей до годинників для водних гонок. Все продовжувало крутитись навколо екстріму і Formex був відомий як виробник надійних, технологічних годинників для спортсменів і любителів екстремальних видів спорту. Проте ніша була доволі вузькою - чи багато ви знаєте фанатів перегонів та екстріму в Україні? Я, наприклад ні. І їх в будь-якому випадку і не тільки в Україні буде набагато менше, ніж офісних дайверів.
Окрім цього 2008 рік відмітився світовою кризою, яка дуже сильно вдарила по Формекс - компанія фактично перестала випускати нові моделі годинників, дистрибуція відповідно майже розвалилась. Один із засновників почав працювати над іншими проєктами. І тут на сцену виходить ключовий персонаж цієї історії - пан Рафаель Граніто, який познайомився з цим самим фаундером.
Зараз поясню, чому поява Рафаеля є реально доленосною і насправді великою вдачею для Formex.
Справа в тому, що Рафаель Граніто фактично виріс у світі годинникової індустрії - його батько Еліо емігрував до Швейцарії з Італії і доволі рано почав працювати в кількох відомих швейцарських брендах, одним із яких був Rado. Еліо став експертом у розробці деталей для годинників, таких як циферблати та корпуси - він не просто виробляв типові корпуси, а займався саме інжинірингом та інноваціями. Компанія, в якій він працював, згодом закрилася, але Еліо Граніто створив власну компанію Dexel.
Яка продовжує успішно працювати й сьогодні - більш того Dexel є справжнім експертом розробці циферблатів, застібок і корпусів для певних брендів. Зараз покажемо декілька зразків того, що вони роблять. Ну що, впізнали щось? Підказую - це доволі гучні бренди. Якщо здогадались, напишіть в коментарях.
Рафаель почав працювати зі своїм батьком як неофіційний розробник продуктів доволі рано, допомагаючи впроваджувати нові технології та матеріали на ринок годинників. Перші застібки з системою мікрорегулювання були створені десь в 2010 році, але тоді не всі бренди були в принципі готові впроваджувати такі штуки. Тим не менше, команда інженерів Dexel на чолі з батьком Рафаеля продовжувала розвивати цю тему і створювати ремінці та браслети, що швидко знімаються, розкладні застібки з карбону, і застібки з мікрорегулюванням без інструментів і згодом легкозмінні безелі.
Тож з одного боку Рафаель був фактично сам на сам з усіма проблемами бренду, який знаходився в упадку, з іншого ж - він мав бекап у вигляді Dexel з купою інновацій і в принципі виробничими можливостями. І все це можна було реалізувати в годинниках Formex.
Тож Рафаель розробив велику маркетингову кампанію і в 2018 році запустив збір на Kickstarter на розробку першої моделі Essence. Ну і зібрав 400 000 швейцарських франків. І до речі, оці 4 гвинти та система підвіски корпусу залишаються частиною колекції Essence.
Але на відміну від всіх попередніх моделей Formex, які були дійсно доволі габаритними, типу 46 мм в діаметрі та більше, Essence вирішили зробити все-таки більш елегантними. Та перша модель на Кікстартері мала діаметр 43 мм - доволі великий, але все ж таки менший, ніж всі попередні випуски Формекс.
Незважаючи на те, що Formex не виробляє саме механізми своїх годинників власними силами - вони використовують Sellita - тим не менш бренд контролює увесь процес розробки годинника завдяки доступу до виробничих потужностей Dexel.
Це і недивно, бо офіс Formex знаходиться в будівлі Dexel, яка має площу 11 000 кв. м у промисловій зоні на околиці міста Бієль (просто з іншого боку автостради ви знайдете інший комерційний район із величезними заводами Rolex). І до речі десь зовсім неподалік розташована DOXA.
Dexel переважно винаходить, розробляє та виготовляє корпуси, браслети та застібки з усіх матеріалів, про які тільки можна придумати, від золота до карбону, включаючи кераміку.
Але не тільки Dexel робить свій внесок в купу унікальних речей, які можна знайти в годинниках Formex. Є ще одна компанія Cadranor, наскільки я зрозуміла, вона є також належить повністю чи частково сімейству Граніто. І от саме вона займається виробництвом циферблатів, і саме тому у Formex можна знайти унікальні циферблати з таких матеріалів як агат, малахіт чи метеоритний камінь.
Загальну рамку я вам намалювала, пропоную тепер подивитись саме на колекції. Отже, першою та ключовою колекцією Formex, з якої власне почався ренесанс бренда, є Essence - я вам її вже згадувала.
Якщо розглядати Essence з точки зору дизайну ця серія є найбільш універсальною, тому її можна носити в різних ситуаціях. Дизайн корпусу досить лаконічний, але дуже добре виконаний. Усі більші поверхні мають матове покриття, яке чергується з полірованими скошеними краями. Завдяки цьому корпус має достатню кількість контрасту.
Essence наразі вже має два розміри корпусу - не тільки 43 мм, але й 39 мм, тобто по факту такі габарити охоплюють майже всі розміри зап’ястя. Незважаючи на систему підвіски корпусу, обидві версії Essence досить тонкі, що ще більше підвищує зручність носіння. 39 мм має товщину лише 10 мм, а 43 мм – 10,6 мм. Відстань від вушка до вушка також відносно компактна – 45 та 47 мм відповідно. Ширина між вушками становить 22 мм для моделей в корпусі 43 мм і 20 мм для моделей 39 мм.
Є дуже багато різних кольорів циферблата від класичного білого або чорного, до червоних, зелених чи градієнтних в кожному розмірі корпусу на браслеті або ж ремінці.
Переважна більшість регулярних моделей Essence має циферблат, вкритий вертикальними смужками - це щось накшталт стандартного варіанта декору Essence. Але ж і тут не все так просто - кожна лінія одна за одною окремо обробляється на верстаті з ЧПК. Це очевидно вимагає більше зусиль, проте в результаті ви отримуєте дуже виразний, більш деталізований живий циферблат, на якому чудово грає світло. На циферблаті бачимо накладені індекси та стрілки із дзеркально полірованими скосами, заповнені люмом Super-LumiNova.
Це така собі стандартна історія - але вже вражаюча своїм підходом до деталей. Проте є ще більш цікаві екземпляри з циферблатами з натуральних каменів. До речі ми привезли в першій партії все варіанти - агат 0333.1.6639.100, малахіт 0333.1.6690.100, айзенкізель 0333.1.6625.100, перламутр та метеоритний камінь 0333.9.6695.100. Робота з цими матеріалами дуже складна - якісь матеріали можуть занадто крихкими, наприклад малахіт чи агат.
З іншого боку, ці циферблати прикрашають природні горизонтальні смуги, що змінюють кольори від глибоких темних відтінків до більш світлих. І не забувайте, що циферблати не повторюються і кожен має свій унікальний візерунок.
Щоб показати жилки кварцового каменю айзенкізель основу потрібно розрізати на шматочки, і це також доволі складна історія, бо він має бути тонким, але не зламатись. До речі, якщо вам здається, що ви бачили цей циферблат, що нагадує нічне небо, пронизане блискавкою, вам не здається. Декілька років тому Rolex представив моделі Day Date в корпусі 36 та 40 мм як раз з циферблатами з айзенкізелю.
В створенні кам’яних циферблатів є ще один аспект - це товщина годинника. Вам потрібна вмістити в корпус не тільки кам’яну пластину, але й латунну основу - і зробити це так, щоб товщина годинника залишилась тією самою. Це потребує купи інженерних робіт, і враховуючи всі ці нюанси, Formex виробляє обмежену кількість моделей з кам’яними циферблатами. Обсяг виробництва кожної моделі на більше 100 шт на рік.
Окрема історія з метеоритним циферблатом моделі Essence Space Gold - оці трикутнички до речі мають назву візерунок Відманштеттена і є результатом дуже повільного процесу охолодження, який відбувається протягом мільйонів років, під час якого змінюється кристалічна структура мінералів у ядрі астероїда.
Ну по-перше, здобути сам матеріал не так вже й просто - метеорит впав на території сучасної північної Скандинавії, де більшу частину року земля є промерзлою і декілька місяців взагалі немає денного світла.
Далі є купа виробничих нюансів. Наприклад, тут настільки багато заліза, що базової латунної пластини тут нема і саме на метеоритний камінь нанесено 18-каратне золото - і це вперше таке практикується в годинниковій індустрії. Зверніть також увагу на вікно дати - воно має фаску, вирізану прямо в камені.
Уявіть собі скільки роботи потребує такий циферблат. І при цьому коштує він більш ніж адекватних грошей. Так щоб ви розуміли, з чим можна порівняти, наведу декілька прикладів. Rolex GMT-Master II з метеоритним циферблатом коштує майже 38000 євро. Omega Speedmaster майже 60000 євро - так, платиновий корпус, але все ж таки. Сталевий Jaeger-LeCoultre Master Calendar приблизно 11000 євро.
Нещодавно колекція Essence розширилась новою підсерією Leggera - її особливість це карбоновий корпус. Тут до речі Рафаель розповідав доволі цікаву філософію створення саме карбонового корпуса.
Після успіху Essence деякі клієнти давали запити на моделі в чорному корпусі. Але Рафаель не був фанатом покриття PVD чи DLC - так, сучасні варіанти є доволі зносостійкими та міцними, проте все одно через деякий час можуть з’явитись певні нюанси типу подряпин, через які просвічує метал.
Тож замість PVD Formex зробили версії Essence з матеріалу Dexalite, який розробив пан Еліо Граніто, батько Рафаеля - він являє собою композит з вуглецевого волокна. Його зазвичай використовували як матеріал для певних елементів застібки, але корпуси ще не робили - тож це був своєрідний дебют.
Щоб додати трохи контрасту та атласного фінішу, безель вирішили зробити з міцної кераміки, так само як і заводну головку. В результаті вийшов супер легкий міцний годинник, якому не страшні подряпини.
До речі, в моделі Forged Carbon і корпус, і циферблат зроблено саме з карбону.
Далі давайте подивимось на браслети і застібки. Рівень виконання дійсно дуже високий. Ви самі знаєте, що багато брендів заощаджують на браслетах та застібках, навіть наші улюбленці. Тут же заощадженням точно не пахне.
Браслет з ланками на гвинтах здебільшого сатинований з полірованими скошеними краями. Він не громіздкий, не надто важкий, дуже приємно охоплює зап’ястя і має досить невеликі ланки, що вже є першим кроком до того, щоб отримати максимум комфорту. Далі ще цікавіше - браслет має застібку-метелик. В цьому факту немає нічого дивного, окрім того, що тут є система мікрорегулювання! Вам відомі застібки-метелики з мікрорегулюванням? Мені ні.
Ця запатентована Formex система мікрорегулювання з розширенням до 4 мм (це десь пів ланки). Ви можете подовжувати або навпаки трохи скорочувати браслет.
Ну і вишенька на торті цього фестивалю комфорту система швидкої заміни, тому вам не доведеться возитися з додатковим інструментом і потенційно подряпати задню частину вушок під час цього процесу. Все робиться дуже легко і не потребує ніяких додаткових зусиль.
Ремінці в Essence також мають систему швидкої заміни і застібку з карбонового композиту Dexelite - того самого, що використовують для корпусу годинників Leggera. І тут також є система мікрорегулювання до 10 мм - при чому вам навіть не потрібно знімати годинник з руки. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що годинник занадто вільно сидить на руці, вам потрібно просто натиснути на ремінець в сторону застібки. А якщо потрібно зробити його більш вільним, то ви можете навіть не розстібати застібку, а просто натиснути кнопку.
Переходимо до механізмів Essence. Тут незалежно від розміру всі годинники мають механічний калібр Sellita SW200 найвищого класу із запасом ходу 41 година, сертифікований COSC - кожен годинник має в комплекті сертифікат, в якому вписані всі заміри конкретно цієї моделі.
Крізь прозору задню кришку ви побачите перлаж на мостах, термічно оброблені воронені гвинти та скелетонований ротор, який виготовляє Formex. Водозахист годинників Essence складає 100 метрів.
Окей, Essence трохи подивились, тепер давайте переходити до Reef - це дайверська колекція, яка також має свою цікаву фішку.
Наразі існує дві основні моделі — Formex Reef Automatic Chronometer та Reef GMT Automatic Chronometer 300M, обидві мають однакову конструкцію корпусу, що дозволяє використовувати взаємозамінні частини. Але зверніть увагу, що в GMT безель двонаправлений, а в дайверському трьохстрілочнику однонаправлений.
Трьохстрілочна версія має 2 розміри - більша версія діаметром 42 мм, відстанню між вушками 47 мм і товщиною 11,4 мм та менша діаметром 39,5 мм, відстанню між вушками 45,5 мм при товщині 11 мм. Версія GMT наразі існує в одному розмірі, аналогічному більшій трьохстрілочній версії - тобто діаметр 42 мм, товщина 11,4 мм.
З точки зору візуалу саме силует корпусу визначає годинник Reef - виступаюче «вушко» на лівій стороні корпусу імітує форму виступів заводної головки справа, щоб забезпечити візуальну симетрію годинника.
Циферблати годинників Reef мають похилі індекси у формі трикутника, широку годинну та хвилинну стрілки та довгу секундну стрілку з люмінесцентною крапкою у кінці. GMT і трьохстрілочний дайвер мають однакові силуети годинникових міток та стрілок, усі покриті швейцарським люмом Super-LumiNova®, але GMT логічно має додаткову 24-годинну стрілку, щоб відобразити другий часовий пояс. Крім того, обидві моделі також мають віконце дати над 6 годиною, колір якого відповідає циферблату.
Трьохстрілочний Reef має 5 основних кольорів циферблата - чорний, синій, зелений, сірий та білий + спеціальні видання з текстурованими циферблатами, наприклад модель RADIANT BRONZE 2201.1.6382.100 з циферблатом у вертикальну смужку. Варіанти GMT доступні з чорним, зеленим і білим циферблатом та різними кольорами для індексів і 24-годинних стрілок. 
Всередині трьохстрілочних Reef встановлено механічний калібр Sellita SW300 із запасом ходу 56 годин і також сертифікацією COSC, в GMT Sellita SW330-2 з такими самими параметрами плюс функція GMT. У версії GMT ви можете побачити калібр з характерними вороненими гвинтами та скелетонованим ротором Formex, а от в звичайному дайвері ні, бо він схований під глухою задньою кришкою з лого.
Вибір цього механізму обумовлений необхідністю забезпечити невелику товщину самого годинника - SW300 є найтоншим механізмом у Sellita, тож щоб Ріф не вийшов аж занадто масивним, тут встановили саме цей калібр.
Formex пропонує Reef зі сталевим браслетом з класичними ланками, що нагадує браслет Essence, але застібка тут не метелик, вона більш масивна, як і має бути в дайверському годиннику. Але при цьому вона виконана на дуже високому рівні та також має систему мікрорегулювання і систему швидкої заміни знову ж таки без будь-яких інструментів. Також може бути міланський браслет, але не переживайте, всі фішки швидкої заміни та мікрорегулювання тут збережені.
По ремінцях є варіанти з каучуку, шкіри та нейлону, також з системою мікрорегулювання на застібці з карбону і швидкою заміною.
Ну а далі переходимо до безеля. Його було розроблено спеціально для колекції Reef так, щоб ми могли легко кастомізувати ваш годинник самостійно просто змінюючи безель і знову ж таки не використовуючи для цього жодних інструментів.
Задача була зовсім не проста. Ви мали змінювати безель легко, але не аж занадто, він не мав випадково зіскочити з корпусу або ж бути дуже тугим. Тож тестів та випробувань було багато, але все вдалося.
Переважна більшість безелів керамічні, хоча є декілька варіантів сталевих. Але цікаво, що він виконаний так, що з першого погляду важко визначити, що це кераміка. Бо ми ж звикли бачити блискучу кераміку на більшості годинників. А тут матові вставки та глянцеві цифри.
Щоб досягти такого ефекту беруть звичайний керамічний глянцевий безель і роблять на ньому гравіювання. Тобто всі матові області безеля, все що не глянець - це все гравіювання лазером. І щоб зробити таку вставку необхідно в середньому 60 хвилин на один безель.
Є декілька різних кольорів безелів, щоб ви могли кастомізувати ваш годинник, і ми до речі привезли їх в першій поставці, тому можна обрати щось додаткове одразу у нас в магазині.
Останньою колекцією, яку ми подивимось, буде Field Automatic - як зрозуміло із назви, це годинник в стилі field watch. Фактично це найбільш доступний за ціною годинник в асортименті Formex - завдяки використанню звичайної Sellita SW-200 без сертифікації COSC, також тут немає і декору механізму, ані скелетонованого ротору, ані воронених гвинтів. Правда і механізм сховано під глухою задньою кришкою, тож ви не оціните відсутність декору. Але це ніяк не впливає на продуманість його дизайну, якість виконання та додаткові фішечки.
Отже корпус Field Automatic діаметром 41 мм виготовлено з титану 2 класу, який пройшов спеціальну зміцнюючу обробку, яка підвищує твердість матеріалу в шість разів. Тобто ви отримуєте всі переваги корпусу, виготовленого з чистого титану — легку вагу (десь на 45% легше нержавіючої сталі), чудове співвідношення міцності та ваги, гіпоалергенність, антимагнітність і стійкість до корозії плюс вищу твердість і відповідно меншу ймовірність появи подряпин завдяки додатковому покриттю. Корпус в принципі доволі стрункий - він має товщину 10,6 мм і відстань від вушка до вушка 46,6 мм.
Циферблат має досить впізнаний польовий екстер’єр з великими арабськими цифрами та стрілками-шприцями, але і тут не все так просто. Formex зробили циферблат із вирізами як для цифр, так і для годинникових міток, які потім заповнили люмом Super-LumiNova вінтажного кольору Old Radium. Тому циферблат виглядає більш глибоким та деталізованим. До речі, саме під цю модель розробили спеціальний тип шрифту. А ще кожна колірна гамма має відповідний колір колеса дати на 6 годині.
Серед кольорів циферблата є як звичні варіанти, так і більш сміливі: вугільний 0660.1.6523.121, бензиновий синій 0660.1.6533.133, попелясто-сірий 0660.1.6543.722, червоне дерево 0660.1.6573.711,, ультрафіолетовий 0660.1.6593.723 і шавлієво-зелений 660.1.6503.722. Ми привезли всі.
Field Automatic доступний на чорному або синьому нейлоновому ремінці на липучці або на шкіряному ремінці з італійської шкіри у широкому діапазоні кольорів. Нейлоновий ремінець легкий, зручний у носінні та пропускає повітря. Застібка на липучці також дозволяє регулювати ремінець під будь-який розмір зап’ястя та змінювати його протягом дня.
Усі шкіряні ремінці оснащено запатентованою карбоновою застібкою Formex з системою мікрорегулювання до 10 мм і системою швидкого з’єднання без інструментів.
Показник водозахисту тут складає 150 метрів, і на відміну від Essence, тут заводна головка загвинчується.
І майже забула згадати важливу штуку - в комплекті кожного шкіряного ремінця від колекції Field є додатковий хвостик меншого розміру. Тобто якщо стандартний ремінець занадто довгий для вас, можна поставити оцю коротку частинку і носити буде набагато зручніше.
Ну і давайте закруглятись, тим більше, що я розказала майже про всі колекції - залишився тільки Stratos, але про нього я розкажу окремо, коли він приїде в Україну. Отже, що я можу сказати у підсумку. Мені здається Formex це справжній рай для тих людей, хто хоче отримати більше, а заплатити менше. В кожному їхньому годиннику без виключень є купа деталей та нюансів, які зосереджені на максимальному комфорті власника. Підлаштування довжини, коригування прям в процесі носіння - ніби дрібнички, але дуже важливі. Насправді більшість брендів середнього цінового діапазону не може дозволити робити такі речі. Хоч в концернах, хоч незалежні.
Так, Formex не має довжелезної історії про кожну модель чи колекцію, бо це загалом досить молодий бренд. Проте він це успішно компенсує неабиякою виробничою експертизою.
Я б не назвала Формекс мікробрендом - це скоріш незалежний бренд. Бо зазвичай мікробренди це все-таки більше про атусорс, а тут його насправді мінімум. Завдяки сімейному бізнесу Рафаеля, але насправді яка різниця. Думаю, у Formex є великий потенціал.
І ви знаєте, одне діло побачити наживо одну модель - так, гарно виконану, але тільки одну з асортименту. Тому коли ми сформували і очікували першу поставку, звісно дуже переживали, чи cподобається нам все. На жаль, зараз команда THEWATCH не має можливості їздити по годинникових виставках та обирати бренди для співпраці вживу.
Але фух та вау - годинники Formex перевищили наші очікування. Давненько у нас не було аж так багато дискусій в команді, яка саме модель чи колекція чи циферблат сподобалась найбільше. Щоб ви розуміли, мені так сподобався циферблат Essence Mother of the Sky, що я майже одразу запитала у Формекс чи не планується у них жіноча версія Essence в меншому корпусі з таким циферблатом. Але блін поки це технологічно складно зробити із системою підвіски корпусу, тож доведеться трошки почекати.
Короче кажучи друзі, Formex це той випадок, коли вам однозначно потрібно міряти і потримати годинник в руці. Жодне фото не передасть всі відчуття та деталі цих годинників. І я прям рекомендую вам, якщо ви є годинниковим фанатом, обов’язково завітати до нас і приміряти Formex.
Тому чекаємо в гості і до зустрічі вже незабаром!
Фанат годинників та автор блогу Юля
