Всім привіт - з вами Іра на Ютуб-каналі THEWATCH! Дякую всім за вподобайки до попереднього випуску - нагадую, що з ваших вподобаєк складаються донати на Збройні Сили Україні, бо за кожну ми платимо по 10 грн. Ну а отримана сума відправляється на різні збори.
Сьогодні я продовжую тему новорічних подарунків, яку розпочала Юля - минулий випуск був про жіночі годинники, якщо ще не подивились, варто вже це зробити, бо часу обрати щось цікаве залишилось не так багато. А я ж розкажу про варіанти чоловічих годинників в подарунок.
Принцип сьогоднішнього випуску такий самий, тільки категорії трошки інші - tool watch, як же без них, класика та повсякденні. Про чоловічі версії dress watch у нас взагалі є окремий випуск на Ютубі, тож цю категорію можна і подивитись там.
Почнемо з tool watch - найскладнішої категорії з усіх сьогоднішніх. Знаєте чому? Тому що є купа різних гідних варіантів навіть в рамках одного бренду. Не кажучи про те, що бренд нам потрібен у відео не один, бо це не цікаво.
Більш того, раптом хтось підзабув, я вам нагадаю, що tool watch - це категорія інструментальних годинників, які дійсно можуть бути утилітарними і використовуватись для виконання певних задач. І вона не монолітна, а складається з декількох підсерій, таких як дайверські годинники, мілітарі або філди або польові годинники та авіаційні або пілотські годинники. Що тут скажеш - у нас є окремі великі добірки під кожну з цих серій, а сьогодні мені потрібно надати вам тільки 5! Розумієте рівень складності задачі?
Щоб трошки розширити горизонти, ми вирішили зробити додаткову добірку в форматі статті в нашому блозі - залишимо на неї посилення в описі, тож там буде ще більше цікавих варіантів.
В будь-якому випадку, в категорії tool watch звісно ж з’являться всі варіації, які багатьом з вас так подобаються - і дайвери, і філди, і пілоти.
Почнемо мабуть з найбільш популярної і наповненої пропозиції категорії tool watch - так, саме дайверських годинників. Іноді я думаю - ну скільки може тривати цей хайп? Але все нові і нові яскраві релізи в різних брендах доводять, що до спаду ще дуже і дуже далеко. Проте чому б цей спад має статись? Зазвичай в дайверах присутній якийсь свій шарм, безумовно класна читабельність, яскраві кольори, додаткова міцність - все це робить їх такими бажаними вже з десяток років так точно. І навіть тренд на інтегровані годинники аля Audemars Piguet не стає на заваді.
Нехай першим варіантом буде, як на мене, неочевидний - Longines Legend Diver L3.764.4.50.7. Мені здається, його часто і доволі незаслужено оминають увагою - той же Hydroconquest у всіх на слуху, ми взагалі робили на нього окремий випуск, бо дуже багато запитів було саме на цю колекцію. А от Legend Diver залишається таким собі сірим кардиналом. Хоча насправді історичної ваги в ньому більше, ніж в Гідроконквесті, який представили всього лише в 2007 році. Legend Diver же з’явився аж в 1959 - того року Кіпр здобув незалежність, Аляска стала 49-им Штатом в США, а в Непалі вперше голосували жінки.
Погодьтесь, зовнішній вигляд Legend Diver відрізняється від класичних дайверів - той образ, що ми частіше бачимо серед дайверів, з’явився все-таки пізніше. Про цей є окремий крутий випуск, рекомендую подивитись.
Legend Diver відтворює характерний вигляд дайверів в корпусі, що випускала компанія Ervin Piquerez - його називають Суперкомпресор. Він вирізняється внутрішнім обертовим безелем і двома заводними головками, хоча по факту його запатентували завдяки технології водонепроникності, яка додатково ущільнювала задню кришку при збільшенні тиску води.
Сучасний Legend Diver не використовує цю технологію, але запозичує притаманний їй зовнішній вигляд. Є декілька розмірів, від 42 до 36 мм, ми вирішили додати золоту серединку 39 мм. Його випустили наприкінці 2023 року.
Корпус і рисовий браслет, який я до цього бачила тільки в DOXA, поєднують поліровані та матові поверхні. На перший погляд, поліровані вушка в дайверському годиннику виглядають спірним рішенням, проте з іншого боку полірування лицьових поверхонь надає цій моделі більш ошатного вигляду ніж у більшості його дайверських конкурентів.
Додаткової елегантності додає внутрішній безель, схований під рантом і сапфіровим склом. Дві великі заводні головки розташовані на 2 та 4 годині для обертання безеля та налаштування часу відповідно. Legend Diver має товщину корпусу менше ніж 13 мм завдяки злегка опущеним вушкам і тоншій середній частині корпусу. Під задньою кришкою з водолазом схований калібр L888 із запасом ходу 72 години.
На мою думку, це більше офісний дайвер, хоча він і має 300 метрів водозахисту. Однак який гарний та навіть витончений. Legend Diver - це, до речі, фаворит Юлі, і вона обіцяє якось зняти окремий випуск про цю колекцію.
Далі у нас представник категорії field watch і нам пощастило як раз отримати новенькі моделі Hamilton - культовий Murph H70405130, але тепер на браслеті з нержавіючої сталі!
Якщо ви не знали, то Мерф - це ім'я вигаданого персонажа у фільмі “Інтерстеллар”, доньки головного героя, яка носила годинник батька, оцей самий Hamilton, тільки в корпусі 42 мм на чорному шкіряному ремінці. Ця модель аж настільки сподобалась фанатам, що Hamilton зробив її частиною регулярного асортименту.
10-річчя з моменту виходу «Інтерстеллара» Hamilton вирішив відсвяткувати випуском двох нових моделей Murph в корпусі 38 мм - наша на браслеті H70405130 та друга на ремінці з білим циферблатом H70405710. Маємо в наявності обидві, але покажемо у випуску саме браслетну.
По факту циферблат залишається аналогічним версії на ремінці: теплі відтінки та кафедральна форма стрілок ідеально доповнюють його колір. На жаль, тут нема напису в азбуці Морзе на секундній стрілці - це ексклюзивна деталь версії Murph діаметром 42 мм.
Також незмінним є і механічний калібр - це все той же H-10 із запасом ходу 80 годин. І хоча це механіка, проте товщина тут всього 11,1 мм - доволі помірна.
Оновленням тут як раз є сталевий браслет, який вперше з’являється в серії Мерф. Він має просту конструкцію з трьох повністю матових ланок, за винятком невеликих полірованих фасок на зовнішніх краях центральних ланок.
Саме через браслет ми додали саме цю модель в наш новорічний гайд - хай там як, а сталеві браслети залишаються найбільш практичним і довговічним варіантом кріплення годинника. І мати таку опцію поряд з ремінцем також приємно, тому ми командою плюсанули за саме такі оновлення в серії. Єдине що, поки браслет доступний тільки для корпусу діаметром 38 мм - в сорок других ширина між вушками 22 мм, тож браслет тридцять восьмих туди не підійде, бо там 20 мм.
Насправді Мерф в різних виконаннях є класним варіантом на подарунок - ще й можна розказати цікаву історію, звідки він взявся, а це теж цінно.
Зважаючи на дайверський хайп ось вам другий варіант цієї стилістики - SEIKO PROSPEX MARINEMASTER SLA079J1. І до речі тут не просто стилістика - тут справжня дайверська сертифікація.
Для багатьох годинникових фанатів назва Marinemaster є синонімом серії висококласних годинників для дайвінгу, яка почалася з популярного Seiko SBDX001, випущеного звісно тільки для Японії. Хоча потім він отримав апгрейди і став доступним і для простих смертних з Європи та інших куточків світу. У нас є попередня версія в корпусі монокок - дуже крута та доволі популярна попри високий прайс. Однак в 2024 році Seiko випустили модель в меншому корпусі і з тоншим профілем - тому саме його вирішили додати до подарункового гайду.
Насправді тут суттєве як для годинника зменшення габаритів - замість діаметра 44,3 мм Марінмастера в корпусі монокок тут 42,6 мм, товщина тепер 13,4 мм, а не 15,4 мм. При цьому водозахист залишається тим самим 300 метрів, але здається тут принесли в жертву саме корпус монокок - хоча на ваш досвід користування годинником це ніяк не вплине.
Дизайн корпусу зберігає гострі кути і характерні виступи - це, до речі, спадщина оригінальної високочастотної дайверської моделі кінця 1960-х. А от циферблат тут оновлений - тепер він не матовий, а має зернисту текстуру. Багато хто запитає, а що там за вставка безеля - відповідаю - там сталь з додатковим надтвердим покриттям, щоб забезпечити стійкість. Майте на увазі, що безель тут переробили - виступи стали трохи ширшими для кращого зчеплення, якщо будете крутити під час занурення. Безбарвне зміцнююче покриття Diashield тут присутнє і на корпусі, і на браслеті.
Як завжди у Seiko люм тут як ліхтар, в темряві світиться супер яскраво світло-зеленим кольором.
Окрема родзинка тут механізм - механічний калібр 8L35, розроблений спеціально для дайверських годинників. Скажу трохи про нього, бо його наявність впливає на ціну годинника, яка м’яко кажучи не м аленька. Так от 8L35 мінімізує вплив температури на балансирне колесо. Щоб стабілізувати обертання, баланс перевіряється з дуже маленьким кроком, а потім додатково перевіряється та регулюється майстрами в рамках процесу контролю якості.
Що тут скажеш - з одного боку монокок зник, а це трохи сумно, бо штука унікальна. З іншого боку, годинник став більш носибельним, бо хай там як, а товщина 15,4 мм підійде точно не всім, а от 13,4 мм зовсім інше діло. Гарний подарунок для фаната дайверських годинників Seiko в більш високому ціновому сегменті.
Ще не було авіаційної стилістики тому ось і вона - тут знову виступає швейцарський бренд HAMILTON KHAKI AVIATION PILOT PIONEER MECHANICAL H76419951, бо філди та авіація це прям чітко їхня тема і вони мають дуже сильні позиції в цих категоріях.
Тут прям декілька штук, які і рідко зустрічаються, і є саме в Hamilton. По-перше, унікальна і доволі незвична як для пілота форма - це також варіація корпуса тонно, з матовими поверхнями та округлими вигинами. Але це не примха Хамільтон - цей годинник саме так і виглядав в 1970-ті роки, коли Hamilton постачали годинники збройним силам Великої Британії. Це одна з найбільш популярних моделей, що мала назву W10.
Далі - доволі незвичні як для “пілота” малі розміри корпусу - всього 36 x 33 мм. Однак це й робить цей годинник дуже зручним та автентичним. Дуже цікавий циферблат - зерниста текстура сріблястого кольору доповнена нанесеними арабськими цифрами, стрілками у формі мечів та хвилинною доріжкою в стилі залізниці, яка має люмінесцентні точки, щоб забезпечити годиннику необхідну читабельність. І придивіться до положення 12 годин - тут арабські цифри замінили на канонічний авіаційний трикутник, який також вкритий люмом Super-LumiNova.
Ще класні нюанси - вінтажний напис Hamilton, опукле скло, але майте на увазі, що тут мінеральне, не сапфір. І ще одна дуже примітна особливість цього пілота Hamilton - це механізм. Тут ручка, тобто механіка суто з ручним заводом. В сучасному годинниковому світі зазвичай використовують моделі з автопідзаводом + ручка, чи тільки автопідзавод. Бо не всім хочеться крутити годинник вручну, щоб він працював, тим паче коли є опція зарядки під час носіння на руці завдяки наявності ротора.
Однак якщо вас приваблює оцей олдскул і ви шукаєте саме ручку, побажаю удачі легко її відшукати. Насправді саме для цього ми і додали цей Hamilton, ну окрім цікавого і доволі унікального дизайну звісно. Бо ручка - це дуже специфічний запит, і оцей Хамільтон його чудово закриває.
Є не тільки цей колір, тож можна завітати на сайт і подивитись альтернативні варіанти.
Зважаючи на популярність дайверів, ось вам ще один варіант культового дайвера в подарунок - DOXA SUB 300T PROFESSIONAL 840.10.351.10. Якщо так подумати, багато брендів минулого не пережили потрясіння 1970-их - спочатку кварцову кризу, яка змусила шукати нові сенси і способи знову зробити механічні годинники бажаними та цінними. Потім навалу розумних годинників, які пропонують більше, ніж просто відраховувати час. Хоча насправді в цьому і їхній недолік, бо вони додатково завалюють вас зайвою інформацією, яка не завжди вам потрібна. Так от, багато брендів, навіть популярних і відомих зникли з карти годинникової індустрії.
Скажімо так, DOXA також була як-то кажуть на грані - але компетентний управлінець з досвідом Ян Едоч дістав з архівів важливі історичні факти і досягнення DOXA на ниві дайверів і перезібрав бренд заново, пропонуючи ту саму культову модель SUB 300, але вже із сучасними характеристиками.
Серед купи яскравих кольорів та корпусів саме помаранчеві є канонічними - ми вирішили взяти версію SUB300T. Вона дещо доступніша за ціною, ніж SUB300 - за рахунок того, що тут встановлено регулярну версію калібру Sellita без сертифікації COSC.
Ну а помаранчевий колір, попри просто той факт, що він дуже яскравий і фановий, є по насправді фішкою саме DOXA - бо перевіряючи свій історичний екземпляр в озері Невшатель в 1960-их команда інженерів виявила, що саме помаранчевий колір є найбільш читабельним під водою.
І це ми з вами звикли, що бренди кожного року дивують нас новими кольорами чи текстурами циферблатів - але раніше годинникова індустрія була доволі таки консервативною в своїх підходах, в тому числі до декору та кольорів.
Годинник в формі подушки хоча й пухкий, проте насправді на зап’ясті неочікувано зручний й ергономічний - мабуть, тому, що при діаметрі 42,5 мм розмір від вушка всього 44,5 мм. Товщина 13,65 мм звісно не маленька - але це дайвер, ще й 1200 метрів. У того ж Seiko Marinemaster, наприклад, 13,4 мм - не набагато менше, при цьому водозахист 300 метрів.
Ще в DOXA класний рисовий браслет - це також фішка історичної моделі. Поліровані ланки надають браслету яскравого вигляду і текстури, але не виглядають занадто офіційно чи класично, як це було б із пласкими полірованими ланками. А ще мені дуже подобаються рибка в колір циферблата на заводній голівці - і вона ж вигравіювана на застібці браслета.
Що тут сказати, ми давно хотіли побачити DOXA в Україні і не дійсно не розчаровані цим брендом, тому я вважаю це реально класний та й певною мірою ексклюзивний подарунок.
Ну і що ж, останній варіант наших тул вот в стилі мілітарі - і знову для вас новинка від Hamilton KHAKI FIELD QUARTZ 38MM H69401930! Думаєте, чергова версія улюбленого філда на ручці - а ось і ні (хоча механіку я також поважаю і вважаю її однією з найбільш показових філдів саме у Hamilton). Однак в сьогоднішньому випуску буде гаряча новинка 2024 року - і вона кварцова!
Нова кварцова лінія Khaki Field представлена у трьох кольорах: білому, синьому та чорному, з різними відтінками люмінесцентного покриття Super-LumiNova на циферблаті та стрілках. У нас здається є всі, однак ми вирішили взяти канонічне поєднання кольорів - чорний циферблат + нейлоновий НАТО ремінець зеленого кольору.
Не думайте, що Hamilton відійшов від витоків своєї моделі Khaki Field з ручним заводом - як виявилось, є історична модель Hamilton G.S. («General Service») шестидесятих років, яка випускалась для невійськового персоналу британського уряду.
Мілітарі естетика в дещо вінтажному стилі збережена - на місці арабські цифри як завжди, великі та жирні — пропорційно більші, ніж на оригіналі, обов’язковий трикутник замість 12, стрілки шприци та хвилинна доріжка в залізничному стилі. Тут до речі люм дещо вінтажного кольору, що нагадує патину, вкриває і арабські цифри, і прямокутні блоки на залізничній доріжці, і стрілки. Тож годинник реально дуже читабельний в темряві. На циферблаті з'явився стилізований логотип хакі, натхненний вже комерційними моделями «Хакі Філд» 1980-х років.
Загалом, перевага всіх філдів Hamilton - це їхня зручність та якась невимушеність. Вам не потрібно ретельно підбирати свій образ під такий годинник, бо він неочікувано вписується в різні стилі. І хоча він досить компактний (діаметр тут 38 мм, а товщина 8,3 мм) - якогось неповторного шарма тут набагато більше. І все ж таки, аспект ціни - так як це кварц, цей годинник є більш доступним, але при цьому він зберігає всі канони славнозвісних Khaki Field від Hamilton. І для знайомства з категорією польових годинників з історією це прекрасний варіант подарунка.
Класичну стилістику почну з King Seiko SJE083J1 - її обрали майже всі колеги, в тому числі і я, тому чому б і ні? Ця версія опинилась тут через декілька причин - одна з них її важливість. Це одна з перших моделей King Seiko, з яких почалось відродження цієї колекції в сучасному асортименті Seiko. Seiko випускали час від часу обмежені видання, але регулярної історії не було. Це також лімітка, проте після неї почався новий виток колекції King Seiko.
По-друге, дизайн. Її успіх можна зв’язати з граматикою дизайну Тара Танаки, який надав годинникам Seiko унікальних штук і особливостей. До речі, якщо ви не знали, в 1960-ті вони випускались одночасно з Grand Seiko і фактично були конкурентами.
Граматику дизайну чітко видно в цьому перевиданні King Seiko з гострими лініями корпусу та відполірованими плоскими поверхнями Zaratsu. Сріблястий циферблат ніби скромний, всього-то прикрашений сонячними променями - але завдяки контрасту із тонко обробленими стрілками та накладеними годинниковими мітками виглядає вражаюче під прямим освітленням. Само собою стрілки, годинникові мітки та інші деталі циферблата відполіровані за допомогою техніки Zaratsu, і вони також неймовірно блищать, коли на них потрапляє світло. Зверніть увагу на позначку на 12 годині - вона має історично достовірний візерунок піраміди, і це ще одна маленька деталь, за яку можна обрати саме цей годинник. І от всі в THEWATCH відмітили вінтажну пряжку крокодилового ремінця зі шрифтом Seiko, стилізованим під 1960-ті.
Що сподобалось розказала, ну і має ж бути якийсь такий собі нюанс - і він є - це ціна. Все-таки було б набагато приємніше, якби ціна була трошки нижчою.
Чоловіча класика ніяк не могла залишитись без Longines Master Collection L2.793.4.09.6. Вперше її представили ще в 2005 році - THEWATCH тоді ще не існувало, тож вам не було де подивитись гарні огляди на годинники в українському Ютубі. В Master Collection насправді безліч дійсно гарних моделей - як трьохстрілочних, так і, наприклад з окремо винесеним індикатором секунд чи навіть супер складні варіації з ретгроградними індикаторами. Але останні, як на мене, аж занадто перегружені інформацією, як для класичного годинника - ви ж не маєте зависати на декілька хвилин, щоб зрозуміти, що там коїться на циферблаті?
Тому у нас лаконічний трьохстрілочник. Але не поспішайте відносити його до категорії нудної класики - бо ми вирішили освіжити її дуже файним зеленим кольором. Хоча найбільш популярним кольором в Longines, мабуть є синій - ви могли помітити, що його багато і в жіночих, і в чоловічих моделях, в будь-якій стилістиці та колекції.
На відміну від Seiko, тут час можна визначити завдяки накладеним римським цифрами - їх розташували поряд із зовнішнім дещо скошеним кільцем, на яке нанесена хвилинна шкала. Якщо трошки пороздивляєтесь циферблат, побачите, що він ніби об’ємний - як раз за рахунок ось цього ніби піднятого кільця. Циферблат трав’янисто-зеленого кольору виконаний в стилістиці сонячні промені - доволі розбірливий, але єдиний момент, який мені трохи заважає, це обрізана трійка через розташування віконця дати. Багато хто взагалі на це не звертає уваги, мене трошки тригерить. Але не суттєво. Що ще? Це механіка, яка працює завдяки механічному калібру L888 - він працює на частоті 25200 (тобто посерединці між 28800 та 21600 напівколивань, але при цьому забезпечує гарний запас ходу 72 години. Розмір тут немаленький для класики, але загалом помірний - 40 мм в діаметрі та товщиною 9,8 мм. Я впевнена, що вони комфортні в носінні. Цей варіант, до речі, запропонувала наша Софі.
В жіночій добірці подарунків Юля пропонувала механіку Tissot Carson в категорії dress watch. Ну а я запропоную чоловічий Tissot Carson T122.410.11.053.00 в категорію чоловічої класики.
Звісно, ж сюди підійшов би і Le Locle, і Heritage COSC - однак ви вже мали б роздивитись їх у відео про годинники з додатковими плюшками, тож в цьому випуску їх не буде. Однак ви можете розглядати і їх як класичні варіанти.
На відміну від жіночої версії це кварцовий варіант, що може бути насправді перевагою - все залежить від вашого ставлення до категорії кварцових годинників. Безумовно механіка зберігає за собою історичну першість, з неї все починалось і попри розвиток технологій, штучний інтелект, гаджети на руку, що можуть передбачити майбутнє вашого здоров’я, механіка залишиться з нами назавжди. Я в цьому впевнена.
Однак кварц це є прекрасна альтернатива для тих, кому механіка здається чутливою, трошки мінливою і більш делікатною - навіть попри те, що виробники працюють над зменшенням впливу зовнішніх сил, як от магнітне поле, на її роботу.
Щож пропонує нам Tissot? Комфортний розмір корпусу, що загалом відповідає класиці - 40 мм при товщині 7 мм. Так, зараз набирає обертів зменшення габаритів, але насправді не в усіх країнах. На Балканах, наприклад, більш популярними залишаються значно більші розміри, ніж 40 мм.
Що бачимо тут ще? Тонкі сріблясті стрілки, трохи вичурні витягнуті римські цифри, апертуру дату в срібній прямокутній рамці в положенні 6 години - і тут цифра 6 не підрізана, на відміну від трійки Master Collection. Абсолютно всі поверхні поліровані - і сталевий корпус, і п'ятирядний браслет. Водозахист 50 метрів - для щоденного носіння цього більш ніж достатньо, та і навряд чи ви захотіли плескатися в них в басейні.
Я досить рідко бачу Carson в годинникових добірках чи відео. Хоча реально цікава гарно виконано серія. Як думаєте, в чому причина? Напишіть в коментарях і давайте рухатись далі.
Як може відбутись класична стилістика годинників без Frederique Constant? Дійсно, це просто неможливо, тому ось вам гарний класичний варіант з серії Classic Slimline FC-312B4S4.
Реально коли шукаєш класику, один з найбільш репрезентативних брендів цієї стилістики це саме Фредді - у них є прям окрема колекція Classics, в якій зібрано багатенько варіантів, і жіночих, і чоловічих. Плюс ви відшукаєте ще дорожчу класику в колекції Manufacture - коштують вони більше через наявність мануфактурних калібрів. Проте не всім це насправді потрібно, тим більше, що колекція Classics пропонує більш ніж непогані варіанти.
Наш варіант належить до серії Slimline і з назви зрозуміло, що годинники мають бути досить тоненькими - хоч кварцові, хоч механічні. Ми обрали саме механіку, бо якось хочеться від Фредерика побачити саме її — і не прям зовсім стриманий трьохстрілочник, а все-таки трохи цікавіший Open heart. Отже, що пропонує нам Фредді?
Ну хоча б чудово виконаний класичний профіль сталевого корпусу в золотистому кольорі рожевого золота - дуже вірогідно, що тут гальванічне покриття золотом, а не PVD. Але це не точно.
Попри механічний калібр, годинник досить тонкий - все ж таки Slimline. В цій моделі товщина всього 8,3 мм, а діаметр 40 мм.
Стриманий дизайн циферблата з тонкими мітками та стрілками без люму доповнює відкритий у верхній частині циферблат.
В годиннику встановлено механічний калібр на базі Sellita із запасом ходу 42 години. Циферблат захищає опукле сапфірове скло, чорний ремінець зроблений з телячої шкіри з застібкою-метеликом, що розкладається. Водозахист тут скромний - всього 30 м, але це класика. У багатьох швейцарських виробників в цьому плані доволі консервативний підхід - якщо класика, ніяких вам 50 чи 100 метрів, бо годинник зроблений не для водних процедур.
Останній класичний варіант RA-AP0101B30B буде від Orient - стрибнемо в трохи інший ціновий діапазон.
Не знаю, чи помітили ви, але останнім часом почало з’являтись багато годинників з окремо винесеною секундною стрілкою - можливо це один з трендів 2024? Побачимо, що там Юля нам розкаже в підсумковому випуску. Тому і в Орієнт з’явився варіант з таким ускладненням в рамках доволі популярної колекції Bambino.
Здається, що оцей індикатор секунд зробив годинник ще більш вінтажним - додатково підважуючи ретро опукло мінеральне скло, що захищає циферблат.
Це менша версія Бамбіно діаметром 38,4 мм - і мені вона здається набагато більш зручною та органічною, зменшення їй пасує. Чорний циферблат доволі класичний та читабельний, всі елементи на своєму місці.
Як І Фредерик, водозахист тут не вражаючий - 30 метрів. І це також механіка, калібр F6222 забезпечує запас ходу приблизно на 40 годин.
Існує декілька поколінь Bambino з певними відмінностями дизайну, але ключові маркери завжди на місці - механічний калібр, стриманий екстер'єр циферблата та опукле, дещо вінтажне мінеральне скло.
Якщо вам недовподоби саме ці, окей - заходьте на сайт і подивіться, наприклад класичні трьохстрілочники, бо вони теж цікаві.
Ну і заключною сьогодні буде категорія повсякденних годинників - доволі загадкова сама по собі, бо дуже складно виділити якісь її критерії. Бо їх насправді нема - це мають бути зручні, доволі невимушені комфортні годинники, щось накшталт просто білої чи чорної футболки, така собі універсальна база. І все одно це все досить суб’єктивна штука - тому пропоную не довго думаючи переходити до наших варіантів, які ви потім можете підтримати чи охаяти в коментарях.
Почнемо з Longines Conquest L3.720.4.92.6. Можна було звісно ж взяти попередню версію, більш доступну за ціною, але все ж таки якість виконання оновленої версії набагато вищий. Так, і ціна відповідна, та й навіть водозахист став значно менший, замість 300 метрів тут 100 - але ж його все одно достатньо для повсякденного носіння, тоді як сам Cockquest змінився настільки, що це майже зовсім інша модель.
Трошки роздивимось її. Верхня частина сталевого корпусу має вертикальну обробку, а рант і бічні сторони мають поліроване покриття. На 3 годині ви побачите обтічні виступи, які захищають брендовану заводну головку.
Дванадцять скошених об’ємних міток розташовані на периферії - великі на кожній чверті мають Super-LumiNova, поряд з меншими є квадратні світлові ділянки. Годинна і хвилинна стрілки меча скошені так само, як і індекси, і також мають люм. Я вирішила додати варіант з синім кольором циферблата - як найбільш репрезентативного в Longines, але є й інші варіанти, їх можна подивитись у нас на сайті.
В новій версії Conquest класний браслет - як і корпус, він комбінує сатинування і полірування, є дуже обтічним і дуже приємно відчувається на зап’ясті. Якщо ви потримаєте в руці і приміряєте стару і ось цю нову версію Конквест, ви точно відчуєте цю різницю - рівень виконання і обробки абсолютно інший. Це складно пояснити словами, а от відчуття та примірка це точно підкреслить.
У нас версія діаметром 38 мм з товщиною 10,9 мм - але є більші варіанти, якщо цей для вас занадто компактний.
Я вважаю, що дуже класний варіант повсякденного годинника, який можна розглядати для подарунка комусь або собі - це Citizen TSUYOSA NK5010-51L. Це може бути і перша ітерація класичного трьохстрілочника, але ми командою обрали саме версію з малим секундним індикатором, бо в ній Сітізен врахував певні нюанси першого трьохстрілочного реліза.
В чому переваги загалом? Ну, наприклад, дизайн - самі вже, мабуть, знаєте, що інтегровані браслети і кутасті корпуси наразі дуже популярні. Але ж раптом у вас є обмеження по бюджету і, наприклад, Тіссо PRX чи той же Маріс Лакруа для вас too much? І тут Сітізен пропонує вам чудову альтернативу.
Розмір Tsuyosa доволі універсальний - переважно полірований корпус має діаметр 40 мм та товщину 11,7 мм. Заводна головка все також зміщена до 4 години, але якщо в перших трьохстілочних версіях є деякі моменти щодо комфорту налаштування, в оцих вона не вже така втоплена і значно зручніша в користуванні.
Браслет тут також покращили - він відчувається якіснішим та масивнішим, і тепер має литу розкладну застібку-метелик. Багато хто приділяє значну увагу цим моментам, тому приємно, що Сітізен про це подумав і покращив.
Циферблат також став більш складним та цікавим - тепер тут не sunray, яким вже по-чесному нікого сильно не здивуєш, а новий ажурний візерунок. При цьому читабельність залишається на високому рівні - все, що потрібно, люмінесцентне.
І дуже приємний апгрейд цієї Цуйоси - це механізм. Тут він інший - стриманий в декоруванні, але вже має не 40 годин запасу ходу, як попередня версія, а 60! Це більше, ніж дві доби, і загалом гарний показник для Сітізен, в якого в більшості моделей ви знайдете або Еко-Драйв або ж механіку, але зі скромнішим резервом ходу, зазвичай 40-41 година.
Тому дійсно класний варіант подарунка, з трендовим дизайном, гарним набором технічних характеристик і більш ніж адекватною ціною.
Ну а якщо бюджет дозволяє, класно отримати в подарунок Maurice Lacroix Aikon 42MM AI6008-SS002-630-1. Звісно є і кварцові версії - значно приємніші за ціною, але безумовно Aikon Automatic має набагато вищий рівень виконання.
Ну і як може бути по-іншому - це дійсно найбільш популярна колекція Maurice Lacroix, яка має безліч версій - від класичних трьохстрілочних до мануфактурників з ексклюзивними ускладненнями. Останні я пропонувати не буду, бо дуже дорого і просто не всім воно буде цікаво. І все-таки справжнім хітом в рамках Aikon залишається класична механіка, яка сповістить вас яка зараз година і число місяця. На цьому все - і вважаю, що цього більш ніж достатньо для повсякдення.
Aikon Automatic дійсно чудовий годинник з оцим напівспортивним вайбом, але й преміальною обробкою - він має характерний корпус тонно, продуманий, трошки піднятий рант з шістьма полірованими зубцями, яскравий текстурований циферблат в стилістиці паризькі цвяхи (в нашому випадку колір яскраво зелений) і чудово виконаний, інтегрований в корпус браслет з системою швидкої заміни, що не потребує якихось додаткових інструментів чи вийняткових вмінь.
Корпус та браслети Aikon Automatic виробляються власними силами разом з дорожчою колекцією Masterpiece. Корпус має вертикально шліфовані поверхні та відполіровані фаски, заводна головка, що загвинчується, та і насправді сама по собі нагадує гвинт, гармонує із зовнішнім виглядом ранта.
І рекомендую обирати саме браслетну версію - так, вона дорожча, але браслет вартує своєї ціни і дарує зовсім інші відчуття, ніж шкіряні чи каучукові ремінці. Їх можна придбати як додаткову опцію, якщо захочете, але першим має бути саме браслетний варіант. Як ніяк, це ключова колекція бренда, тож в Aikon вони відточили свої уміння по максимуму.
З точки зору механізму нічого вражаючого - тут база Sellita із запасом ходу 38 годин, яку допрацьовують і декорують Maurice Lacroix. Але тут в фокусі все ж зовнішній вигляд - якби всередині був власний калібр, що загалом дуже дорого для брендів, що не є частиною великих концернів, ціна була б ще вищою.
Далі маємо для вас варіант від Tissot - не PRX, бо вистачить вже корпусів тонно та інтегрованих браслетів, тож від нас буде Gentleman T127.407.11.041.00.
Уявімо, що ви шукаєте в подарунок універсальний годинник із сучасними габаритами, елегантним дизайном і, найважливіше, з багатоцільовим стилем? Але не Omega Seamaster Aqua Terra або Rolex Datejust, а щось більш доступне?
І тут на нашу думку прекрасним варіантом буде Tissot Gentleman Powermatic 80!
З точки зору дизайну, Tissot Gentleman — не надто розкішний чи формальний, щоб його можна було використовувати у тільки у вихідні, і не надто спортивний. Він сучасний, але класичний.
Корпус має діаметр 40 мм і товщину 11 мм, що робить його відносно компактним на зап’ясті. Елегантний зовнішній вигляд підкреслює гладкий полірований рант. Корпус виглядає надійним і дуже гарно збалансованим, із поєднанням матових поверхонь і полірованих акцентів. Наприклад, бічна сторона вушок підкреслена гарною полірованою фаскою.
Уважно придивившись до елементів циферблата, ви помітите, що індекси мають досить гарну обробку - вони сріблястого кольору і виконані з двома різними поверхнями, огранованими полірованими фасками та сатинуванням на верхній поверхні. У тому ж дусі поліровані стрілки Dauphine огранені та створюють чудовий контраст із циферблатом. Циферблат також має достатню кількість люму як на стрілках, так і поруч з годинниковими мітками - це також жирний плюс універсальності.
Дизайн браслета класичний із 3-ланковим профілем, що поєднує поліровану центральну ланку та матові поверхні.
По механізму також все добре - тут не просто регулярна версія Powermatic 80, а та, що має кремнієву пружину балансу. Таким чином ви маєте і запас ходу 80 годин - тобто понад три доби - і ще й стійкість до впливу магнітних полів, що є нюансом механічних моделей.
Тож варіант дійсно класний, і просто в колекцію, і як перший годинник взагалі.
Ну і останній варіант на сьогодні - і це легендарна колекція Seiko 5 Sports SRPK89K1!
Якщо вам здається, що ви вже десь бачили цей дизайн, так і є - це сучасна версія улюбленця багатьох фанатів, моделі Seiko 5 SNXS. Її обожнювали за позачасовий стиль (що як раз чудово вписується в наш формат універсального повсякденного годинника), надійний механізм та доступну ціну. Але останній момент ціни міг бути таким тому, що Seiko заощаджували на деяких елементах годинника.
В 2024 році Seiko вирішили взяти цей культовий дизайн і доповнити його сучасними характеристиками, які покращують його функціональність і зробити кращими деякі деталі годинника. Якщо раніше ці версії були частиною серії 5 Classic - більш доступної та скромно виконаної, то сьогодні новинки входять в колекцію Seiko 5 Sports.
Яскравий аспект нової моделі - компактний і ретельно пропорційний розмір корпусу. Діаметр до речі залишився незмінним і складає 37,4 мм, товщина 12,5 мм і відстань між вушками 44,7 мм. Якщо вам здається він маленьким, пропоную приміряти на руку і пересвідчитись в тому, що він дійсно класно лягає на зап’ястя.
Що дуже відчувається, так це оновлений браслет - він масивніший, литий на відміну від версій 5 Classic та має округлі конічні ланки, які забезпечують зручну посадку. Нехай вибачають мені фанати старих SNXS, але тут браслет не дзеленчить трошки порожніми ланками.
Ще апгрейд - на відміну від SNXS, який мав механізм 7S26, ця новинка працює завдяки калібру 4R36 із запасом ходу на 41 годину та функцією стоп-секунди, його можна побачити через прозору задню кришку.
Чудова механіка з практичним набором технічних характеристик і дещо вінтажним дизайном з присмаком довгої історії Seiko. Так, вони не так кидаються в очі, як версії в корпусі SKX, але здається саме в цьому і є сенс цієї новинки - абсолютно універсальний зручний годинник.
Ну що ж, наш новорічний гіфт гайд чоловічих годинників завершено - я показала маленьку частинку з того, що у нас є. Однак кожну модель вибирали змістовно і можу сказати точно, що кожен з членів команди на вагаючись додав би ці годинники в свою колекцію.
Ну а ви до речі поділіться, який годинник ви б хотіли отримати в подарунок? Чи може подарувати самому собі за якісь значні досягнення? Пишіть в коментарях і до зустрічі!
