Всім привіт - з вами як завжди Юля, поки що незмінна ведуча Ютуб-каналу THEWATCH.
Я знаю, багато хто давно чекав добірку годинників на величенькі зап’ястя. Справа в тому, що між оглядами новинок просто не вистачає (поки що) часу робити добірку з купою годинників. Ви ж знаєте, що ми полюбляємо робити все якісно, відзняти багато різних планів, за можливості додати макро - щоб ви могли максимально розгледіти годинники. Тому запрягали як то кажуть довго, але ось воно нарешті вийшло.
Якщо ви є підписником нашого каналу - а я сподіваюсь, що так і є - то ви вже знаєте, що світом крокує тренд на зменшення корпусу. Хайп на годинники типу Панерай залишився у 2000-их, а зараз ми маємо певну тенденцію повернення до витоків, коли було прийнятним носити годинники діаметром 36-38 мм.
Якщо трошки поміркувати над популярністю великих годинників, серед причин цього явища може бути, наприклад, старий добрий стереотип “чим більше, тим краще”. Звідси і всілякі смішні як на мене прізвиська годинників, типу котли. От не знаю, мені особисто дуже смішно коли таке пишуть чи кажуть. Може то звісно моя профдеформація та якась внутрішня повага до годинника як такого.
Звичайно, існують і інші причини вибирати великий годинник, наприклад, якщо такі габарити вплетені в ДНК бренду, тобто є однією з візитних карток виробника. Наприклад той же Panerai, якого я вже згадувала - він усю свою історію виробляє великі моделі, які по суті не надто відрізняються один від одного і є різними варіаціями на тему свого культового силуету дайверського годинника. І виходить, що попри недавній випуск компактних моделей, якимось чином легендарною все ж таки залишається досить габаритна "подушка" на широкому шкіряному ремені!
А є і зовсім очевидна причина - власники великих зап’ясть ну не можуть носити маленький годинник діаметром 36 чи 38 мм. Все елементарно - він просто загубиться на великій руці і буде виглядати диспропорційно та недоречно. Саме тому хлопці з габаритними зап’ястями - випуск для вас.
Почнемо з TISSOT Chemin des Tourelles Powermatic 80 T099.407.11.048.00 – класичного костюмного годинника з діаметром корпусу 42 мм та товщиною 10,9 мм. Одразу зверніть увагу на циферблат - він має обробку в стилі “сонячні промені” та гільоше “clou de Paris“ за зовнішнім радіусом циферблата. Досить традиційно для Tissot і, зокрема, для класичного сімейства моделей Chemin des Tourelles, але виглядає дуже привабливо. Обробка корпусу та браслета комбінує сатинування та дзеркальне полірування. Серцем цієї моделі є механічний калібр із запасом ходу на 80 годин. Традиційно для такого типу годинників водозахист складає 50 метрів. До речі, цього року компанія трохи оновила та поповнила серію Chemin des Tourelles, випустивши кілька нових рішень у плані обробки циферблата, а також додавши модель із розміром корпусу 39 мм.
А тепер подивимося у бік спорту – і тут з'являється годинник TISSOT Seastar 1000 Quartz Chronograph T120.417.11.091.01. Ця модель виконана в дайверському стилі - як не крути, а цей тренд дуже живучий і продовжує займати уми та серця фанатів. Годинник зроблений у досить великому сталевому корпусі діаметром 45,5 мм та товщиною 12,8 мм. Розмір корпусу від вушка до вушка 51,8 мм. Градієнтний циферблат виконаний у зеленому кольорі: центральна частина світліша, а ось рухаючись до краю він стає темнішим і майже чорним. Це кварцовий хронограф, тому окрім апертури дати маємо власне й самі лічильники хронографа, ви можете засікати час до 30 хвилин із кроком 1/10 секунди. Безель з алюмінієвою вставкою обертається в один бік, головка заводна загвинчується. Задня кришка глуха і прикрашена морським коником. Водозахист годинника 300 метрів, але без дайверської сертифікації. 
Йдемо далі і маємо LONGINES Legend Diver L3.774.1.50.2 –
справжня знахідка для ентузіастів годинникової справи! По факту, це практично точне відтворення культової дайверської моделі 1960-х років в корпусі суперкомпресор. Форма корпусу, його діаметр 42 мм, який до речі відповідав моделям 1960-х років, оформлення циферблата, стрілок і навіть відсутність апертури дати - все це максимально наближено до того, з чого почалася слава LONGINES. Який, щоб ви знали, є одним з 3 найпопулярніших виробників дайверських годинників з корпусом "супер компресор" поряд з Universal Geneve і Jaeger LeCoultre. У даному випадку все ж таки є дві відмінності від початкової моделі. Перше - це корпус із бронзи, який згодом вкриється патиною та стане абсолютно унікальним. А друга відмінність це прекрасний градієнтний циферблат зеленого кольору, який чудово поєднується з бронзою. Водозахист у годиннику становить 300 метрів, а за роботу відповідає калібр L888 із запасом ходу на 72 години. Цікаво, що Longines випустили і 36-мілліметрову версію моделі, яка розрахована переважно на жіночу аудиторію.
Ще один Лонжин в нашій добірці - це представник серії Hydroconquest, однієї з найпопулярніших колекцій бренду, яку вперше представили в 2007 році. І до речі, цей дизайн став абсолютно новим для Лонжин, ніяких історичних моделей чи посилань тут зовсім немає. Модель L3.781.3.06.9 діаметром 41 мм має стриманий оливковий циферблат та цікаву комбінацію сталі та золотого PVD покриття на ранті безелю та заводній голівці. В тон циферблату виконаний і каучуковий ремінь, який, до речі, має цілком комфортну застібку з двома пушерами - в браслетних вона щонайменше специфічна. Для тих, кому 41 мм все ж таки буде не достатньо, бренд випускає варіації з діаметром 43 мм. Але майте на увазі, що в моделі дуже довгі вушка, і з досвіду можу сміливо стверджувати, що навіть версія з 41 мм годинника підійде далеко не на кожне зап'ястя. Тож як завжди, я все ж таки рекомендую примірку - якщо є така можливість. Водозахист складає 300 метрів, а за роботу відповідає механічний калібр L888 із автопідзаводом та запасом ходу 72 години. 
Завершимо серію годинником Longines Ultra-Chron L2.836.4.52.9. Незважаючи на те, що габарити досить пристойні і сам корпус має форму подушки, він перероблений таким чином, що годинник комфортно сидить на зап'ястях різного розміру. Діаметр корпусу складає 43 мм при товщині 13,6 мм. Сам корпус має відмінне полірування, з рівномірним, яскравим блиском і чітким переходом до акуратно виконаної сатинованої обробки боків. Розмір корпусу від вушка до вушка складає 48 мм. В односпрямованому дайверському безелі зробили куполоподібну вставку із сапфірового скла на чорній основі зі шкалою яскравого червоного кольору. Крім того, Лонжин розробили нову систему обертання безелю, що забезпечує точні клацання. Всередині годинника встановлено калібр L836.6 на базі ETA C07.811/2824-2 з автопідзаводом та кремнієвою спіраллю, стійкою до корозії, перепадів температури та впливу магнітних полів. Він працює на частоті 10 Гц та забезпечує запас ходу 52 години. 
Далі маємо ще одного представника Swatch Group - модель HAMILTON Khaki Field Titanium Auto H70545540. Впевнена, колекція Khaki Field особливого представлення не потребує, більш культового годинника в стилі мілітарі просто складно уявити. Отже, сьогодні я вирішала обрати новинку 2022 року, виконану в титановому корпусі діаметром 42 мм та товщиною 11,45 мм. Яскравим акцентом у цій моделі є циферблат насиченого синього кольору з ефектом сонячного проміння. На ньому маємо контрастну годинну розмітку у традиційному мілітарі стилі, де 12-годинна індикація доповнена 24-годинною шкалою на внутрішньому радіусі. Бездоганні пропорції стрілок і відсутність індикації дати підкреслює завершеність і симетрію образу. Скло, що захищає циферблат, звичайно ж сапфірове, водозахист у моделі становить 10 атмосфер, а за роботу відповідає надійний автоматичний механізм H-10 з 80-годинним запасом ходу.
Якщо ми вже йдемо темою мілітарі годинників, давайте додамо ще один - механічний хронограф HAMILTON Khaki Field Auto Chrono H71706830.
Великий корпус діаметром 44 мм має піскоструминну обробку і в цілому нагадує моделі Khaki Field 38 мм з ручним заводом. Схожість з ними полягає й у стилістиці циферблата – формі стрілок, шрифті годинникових індексів та трикутних мітках над ними. Але при цьому звісно є колосальна відмінність хронографа в габаритах, яка полягає не тільки в діаметрі, але і в товщині корпусу, яка складає 14.15 мм. Тобто годинник дійсно потужний. Враження такої собі монументальності доповнює широкий нубуковий ремінець шириною 22 мм, доповнений спеціальною манжетою під корпусом годинника. За роботу відповідає механічний калібр з автопідзаводом H-21, який забезпечує 60-годинний запас ходу. Водозахист моделі становить 100 метрів. 
Не могла не згадати авіаційну модель HAMILTON Khaki Aviation Pilot Day Date Auto H64615135. Годинник раніше був стандартною, серійною моделлю, відмінною особливістю якої була лише наявність індикації дня тижня і дати. Проте з виходом фільму "Інтерстеллар" Крістофера Нолана у 2014 році модель отримала нове бачення серед шанувальників. Той факт, що цей годинник носив головний герой фільму Купер, відразу зробило цей годинник “культовим” і затребуваним. Годинник, який нехай лише у фільмі, але побував не лише в далекому космосі, а й у паралельному вимірі, подолавши небезпечну подорож крізь чорну діру. До того ж не варто забувати і про якість самого годинника - 42-міліметровий корпус із браслетом переважно сатинований, при цьому грані підкреслює дзеркальне полірування. Оздоблення справді на найвищому рівні, і щодо вартості самої моделі цілком може претендувати на звання "найкращої в ціновій категорії". Шліфовані сталеві мітки на циферблаті хоч і не мають на своїй поверхні люмінесцентний склад, але максимально відображають будь-яке джерело світла, що потрапляє на них. За певних кутів освітлення часом створюється враження, що метал сам ніби випромінює світло. Звичайно ж є дублююча 12-годинна розмітка по внутрішньому радіусу циферблата, властива авіаторському стилю, класичний перевернутий трикутник біля позначки на 12 і широкі стрілки з люмінесцентним складом. Усередині встановлений сучасний високопродуктивний калібр H-40 із запасом ходу на 80 годин та автопідзаводом. 
Ну і завершимо на сьогодні з HAMILTON дуже очевидним вибором - культовими Мерф Khaki Field Murph Auto H70605731. Загалом годинник був спочатку створений безпосередньо для фільму “Інтерстелар” і відіграє в ньому неабияку роль. Але вийшло так, що годинник настільки полюбився фанатам фільму, що Hamilton були змушені спочатку випустити цю модель у продаж лімітованим тиражем, а надалі зробити її частиною регулярної колекції. Ну а зовсім нещодавно Хамільтон підкорився трендам і випустив цю модель ще й в корпусі 38 мм, адже оригінальні версії 42 мм пасували далеко не всім фанатам. Однак для нашої великої добірки оригінал в самий раз. Зверніть увагу, що тут досить довгі вушка - розмір між ними складає 52 мм, тож годинник прям габаритний. Під сапфіровим склом маємо циферблат у вінтажній стилістиці з великими арабськими цифрами та кафедральними стрілками. Серцем годинника є калібр H-10 з автопідзаводом, що забезпечує 80 годин запасу ходу. Щільний шкіряний ремінець має класичну застібку пряжку. Водонепроникність корпусу складає 10 атмосфер.
Ідемо далі і маємо кварцовий хронограф MAURICE Lacroix Aikon Quartz Chronograph AI1018-SS002-330-1. Багато хто вважає MAURICE LACROIX брендом без історії. Однак, це не зовсім так, адже по суті він був нащадком давньої компанії Desco von Schulthess, яку заснували в 1889 році. Ця компанія протягом всієї своєї історії тісно пов'язана із годинниками - спочатку як дистрибутор, а починаючи з 1961 року і як виробник. Тож виходить, що на момент запуску власного годинникового бренду компанія вже отримала чималий досвід у годинниковому бізнесі. Хронограф в нашому огляді не випадково, адже крім відповідного корпусу діаметром 44 міліметри і дійсно чудового рівня обробки, він має риси першоджерела всієї колекції Aikon - серії Calypso, яка в 1990-х роках була вкрай успішною та стала натхненням та зразком для MAURKON LACROIX Aikon. Всі свої елементи дизайну, включаючи інтегрований браслет та захисні виступи на ранті, Aikon успадкував від Calypso. Годинник має чорний циферблат в стилістиці сонячні промені, на якому розміщені регістри хронографа та апертура дати. Стрілки мають люм, а от мітки ні. Товщина моделі складає 10 мм. У годиннику встановлено кварцовий механізм, а водозахист корпусу становить 100 метрів. Приємний 5-рядний браслет має брендовану застібку, що розкладається.
Друга модель нашого огляду - це механічний трьохстрілочник MAURICE LACROIX Aikon Automatic 42mm AI6008-SS002-130-1, який свого часу став продовженням та еволюцією серії Aikon. У дизайні стали переважати більш різкі грані, образ моделі став більш стриманим та суворим. Багато хто вважає, що у створенні Aikon Automatic MAURICE LACROIX надихалися Audemars Piguet Royal Oak. Можливо, частина правди в цьому є, адже кожен, хто хоче винайти колесо, змушений надихатися колом. Однак з іншого боку тут неозброєним поглядом видно відмінності в геометрії, пропорціях і деталях, тож ніякого прямого копіювання тут немає. При цьому фінішна обробка на дуже високому рівні. Діаметр корпусу цієї моделі становить 42 мм, товщина 11 мм. Сріблястий циферблат прикрашено гільоше паризькі цвяхи, люм є і на мітках, і на стрілках. За роботу відповідає автоматичний калібр ML115, базою для якого є Selita SW200, запас ходу складає 38 годин. Водозахист становить 200 метрів.
Тепер переходимо до більш доступного за ціною швейцарського бренда Certina і тут маємо дайверів CERTINA Aqua DS Action Diver C032.607.11.091.00. Торік Certina оновила колекцію дайверських моделей. Тепер нова модель діаметром 43 мм й товщиною 13,1 мм отримала нові кольори циферблатів і керамічну вставку на безелі. Дещо змінився і сам безель - бічна грань отримала дрібну фактурну насічку, і здавалося би така невелика зміна, але вигляд змінився на краще. Звичайно зміни торкнулися і механізму - на відміну під попередніх версій в новому годиннику встановлено POWERMATIC 80.611 з Нівахрон замість базового для цього сімейства калібру 80.111. Під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям класичний дайверський екстер’єр - читабельний темно-зелений циферблат з великими мітками й стрілками з люмом. Водозахист становить 300 метрів, а дайверський статус моделі підтверджується сертифікацією за стандартом ISO 6425.
CERTINA Heritage DS Powermatic 80 C038.407.18.037.00 – ще одна модель від бренду CERTINA, але тепер в більш класичному виконанні з легким флером вінтажу. Дизайн годинника базується на зовнішньому вигляді іншої канонічної моделі - механічного хронографа DS Chronograph Automatic. Який, своєю чергою, має дизайн, що походить з 1940-х років. Годинник виконано в полірованому сталевому корпусі з вузьким рантом діаметром 41 мм й товщиною 10,9 мм. На білому циферблаті є деякі цікаві акценти, наприклад, хвилинна доріжка синього кольору, яка прекрасно гармонує із синьою хвилинною стрілкою. Арабські цифри, накладені мітки та стрілки сріблясті й поліровані. До речі, люм є і на стрілках, і поряд з індексами у вигляді маленьких точок. Сам циферблат сховано під куполоподібним сапфіровим склом, яке тільки підсилює ефект вінтажу. За роботу годинника відповідає той самий калібр POWERMATIC 80.611 з Нівахрон.
Далі маємо ще один швейцарський варіант від бренду Edox Delfin 10113 3M NIN. Модель я взяла впізнавану та популярну - той самий Delfin, в якому відтворені деякі технічні досягнення Едокс типу запатентованих ущільнювачів чи зміцненої задньої кришки. Годинник має досить габаритний корпус діаметром 43 мм при товщині 12,9 мм - і при чому це навіть не механіка, а кварцовий хронограф. Дизайн моделі досить агресивний, з кутастим безелем, що першим впадає в око, та масивним інтегрованим в корпус браслетом. Водозахист моделі 300 метрів - зверніть увагу, що заводна головка загвинчується, а от кнопки хронографа ні.
Не могла не додати Victorinox Swiss Army - де-де, а от в них величеньких годинників вагон та маленький візок. Для огляду я обрала кварцовий трьохстрілочник V241934 из коллекции Maverick – в ньому мене підкорив симпатичний зелений циферблат такого дещо ялинкового відтінку. До речі він не зовсім однорідний - центральна частина виконана за стилістикою сонячні промені, а от зовнішній край зроблено у вигляді дрібних смужок, які трошки нагадують сліди на піску. Окрім накладених індексів та цифр маємо 24-годинну шкалу та апертуру дати. Поряд з індексами є люмінесцентні вставки, стрілки також з люмом. Загалом годинник приємно вагомий і добре відчувається на руці - завдяки немаленькому корпусу діаметром 43 мм та гідно виконаному браслету.
Закінчуємо зі Швейцарією та переходимо до Японії. Ну і звісно тут з’являється Seiko - почнемо з SEIKO Prospex King Samurai Ocean Dark Manta Ray SRPF79K1. Вже кілька років ця модель в корпусі Cамурай користується високою популярністю. А що тут дивного - морські скати в темних водах океану мало кого можуть залишити байдужим. Насправді дивує те, як SEIKO змогли досягти такого реалістичного зображення під час виготовлення циферблатів. При хорошому освітленні створюється повне відчуття того, що ви дійсно дивитеся на скатів, що пливуть, крізь товщу води. Сприяє цьому і градієнтний перехід від темного, майже чорного кольору до сіро-синього, який візуально надає глибини циферблату, схованому під сапфіровим склом. Сам корпус діаметром 43,8 мм та товщиною 12,8 мм переважно сатинований і лише окремі його частини мають дзеркальне полірування. А ось блиску годинникам надає керамічна вставка чорного кольору на масивному безелі. Звичайно, як і личить дайверським годинникам від SEIKO, стрілки і мітки великі, легко читаються і з великою кількістю люмінесцентного складу LumiBrite. Водозахист складає 200 метрів, з дайверською сертифікацією. За роботу відповідає перевірений десятиліттями механічний калібр 4R35 із запасом ходу 41 година.
Наступний екземпляр огляду – SEIKO Prospex King Sumo SPB321J1. Фанати бренду довгі роки захоплювалися геометрією та пропорцією корпусу Сумо, а також різноманітністю та складністю комбінованої обробки. Але була в нього певна ахіллесова п'ята" - його так собі застібка з базовою конструкцією, тобто штампована. Виходило так, що багато хто захоплювався корпусом, водночас критикуючи цю модель саме за простоту застібки. Однак тепер SEIKO оновили конструкцію застібки, а крім цього поставили керамічну вставку на безель і зробили циферблат текстурованим з дрібненькими хвилями. Все це робить модель свіжішою і цікавішою, однак і вартість її відповідно зросла. З іншого боку, тепер у вас є дві опції - звичайний Сумо за більш доступною ціною або дорожчий Кінг, але з апгрейдом. З точку зору габаритів та візуальних маркерів обидва варіанти ідентичні - діаметр корпуса складає 45 мм при товщині 13,4 мм, циферблат сховано під сапфіровим склом, водозахист 200 метрів. Всередині встановлено механічний калібр 6R35 із запасом ходу 70 годин.
А тепер переключимось на трошки іншу стилістику від Seiko в годиннику Presage Sharp Edged GMT Aitetsu SPB217J1. Наша модель діаметром 42,2 мм має пласкі рубані грані, завдяки яким корпус дещо схожий на моделі від Grand Seiko. Як на мене дуже класно, що умовно доступний за ціною бренд (якщо порівнювати зі швейцарськими, наприклад) приділяє багато уваги фінішній обробці та різним деталям. Ось ця купа різних граней неймовірно грає зі світлом, плюс додатково ефект посилює циферблат, прикрашений геометричним японським візерунком Asanoha, що втілює коноплі. Ще й не забувайте про симпатичні кольорові деталі, на кшталт лососевої стрілки GMT та такого ж напівкола в нижній частині циферблата. Корпус та браслет мають покриття Diashield, а циферблат прикриває сапфірове скло. Механізм у годиннику встановлено 6R64 з автопідзаводом, функцією GMT та запасом ходу на 45 годин. Водозахист моделі складає 100 метрів, що для класичного годинника є непоганим показником.
SEIKO Astron GPS Solar SSH019J1 - ця модель остання у сьогоднішньому списку Seiko, але, мабуть, далеко не остання з погляду інтересу до неї. SEIKO Astron по суті є квінтесенцією технічних досягнень японського бренду у сфері кварцових технологій. З моменту першого кварцового годинника, випущеного в 1969-му році, минуло чимало років, і ось ми отримуємо технологію, яка забезпечує нам точність ходу часу в межах 1 секунди на 100 000 років! Так, саме так! Це досягається шляхом корекції актуального часу за допомогою синхронізації з атомним годинником через супутник. Іншими словами, годинник в автоматичному режимі двічі на добу синхронізується GPS для коригування точного часу. І вся ця складна технологія працює від сонячного живлення. До того ж у цьому випадку модель розрахована на визначення та індикацію одразу двох часових поясів. Безумовно, годинник вартий уваги не тільки з технічної точки зору, а й похвали гідний і рівень обробки корпусу та браслета. Вражає і рівень опрацювання та деталізації циферблату, який прикритий опуклим сапфіровим склом із подвійним антивідблиском. Механізм у годиннику встановлений 5X53, корпус має водозахист 10 атмосфер, ну а щодо головного критерію сьогоднішньої добірки, то діаметр корпусу становить 42,7 мм. 
Завершимо нашу добірочку ще одними японцями Citizen Promaster BN0158-18X. Серія Promaster фактично стала культовою з моменту свого дебюту в 1989 році завдяки надійним та якісним годинникам за більш ніж доступною ціною. Наша модель має сталевий корпус діаметром 44 мм при товщині всього 11,5 мм. При цьому розмір від вушка до вушка складає 48 мм. Саме відносно короткі вушка забезпечують додатковий комфорт в носінні. Цікавий зелений циферблат під мінеральним склом охоплює досить широкий зелений безель з алюмінієвою вставкою. Індекси та стрілки традиційно великі та щільно вкриті люмінесцентом. Всередині встановлено калібр Eco-Drive E168 на сонячній батарейці, який має індикатор заряду батареї та запас ходу 6 місяців. Більш ніж практичний варіант, а до того ж за дуже приємною ціною.
Ну що ж, наша добірка добігла кінця - сподіваюсь, ви зможете знайти в ній щось для себе. Одразу відповім на питання чому тут немає Casio. Справа в тому, що у випадку з Casio набагато важче знайти маленький годинник ніж великий - тицніть пальцем навмання і з ймовірністю 99% ви і так попадете в величеньку модель. Тож обрати якийсь супер особливий годинник серед величезного асортименту досить складно. Але це ні в якому разі не камінчик в сторону Casio - класний бренд, і я впевнена, що тут з вибором ви прекрасно впораєтесь і без мене.
Ну і звісно ж в процесі складання цього топа я мала обирати серед того асортименту, який представлений у нас в магазині. Непогано було додати Panerai як приклад еталонного габаритного годинника, але вибачайте, чого нема того нема.
Фанат годинників та автор блогу Юля