Друзі, всім привіт - мене звати Софі, а ви на Ютуб-каналі THEWATCH! Отримала естафету дебютів від Іри, тому будь ласочка, підтримайте мене трошки в коментарях - щоб у мене було ще більше натхнення для наступних випусків.
Сьогоднішній випуск - це відповідь на коментарі наших підписників із запитом зробити добірку в стилі Олд мані. Це складна задачка, але я її вирішила. Перш ніж перейти саме до годинників, хотіла б трошки роз’яснити, що таке стиль олд мані і чого він став аж таким популярним.
Насправді поточний стан годинникової індустрії має певні нюанси. Пост-ковідний бум продажів минув і пішов деякий відкат - в лютому експорт швейцарських годинників впав на 3,8% в річному обчисленні. І це перше падіння за більш ніж два роки, згідно зі звітами Федерації швейцарської годинникової промисловості.
В постковідному бумі був свій сенс - після років сидіння вдома та прогулянках суто в спортивному костюмі чи у кращому випадку худі з джинсами людям хотілось нових яскравих речей і аксесуарів в тому числі. Був такий ефект ніби ти зіскочив з дієти і після тривалих обмежень тепер хочеш спробувати всі кухні світу.
Проте як тільки ейфорія свободи від вірусу минула і життя почало повертатись у звичний ритм, зменшився й попит, на годинники в тому числі. Наряду з яскравими релізами ми почали бачити й достатньо класичних моделей чи dress watch в акуратному розмірі.
Я не знаю, чи помітили ви, але цей момент співпадає з трендом на стиль Old money - трикотажні светри, накинуті на поло, оксфордські сорочки, темно-сині блейзери. В інстаграмі можна знайти безліч публікацій з хештегом Old money. Сюди ж можна додати і популярність стилістики Quiet luxury, яка дуже схожа з Old money, але передбачає майже повну відсутність логотипів на видимих місцях. Згадайте серіал Спадкоємці - от там всі на тихому люксі бігають. А серед годинників можна побачити Panerai, Rolex і IWC, Richard Mille, Cartier, Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, Zenith та Chopard.
Є така книга «Кодекси одягу: як закони моди творили історію» - так от її автор Річард Томпсон Форд визначає олд мані як естетику американської еліти середини 20-го століття на Східному узбережжі. Уявіть собі одяг, який носили студенти коледжів Ліги Плюща. Речі, які є класичними, не трендовими та створені для тривалого використання. Вони поза часом у прямому сенсі цього слова — їх можна носити сьогодні чи 100 років потому, не виглядаючи недоречними.
До речі, якщо ви бачили розкішний чорно-білий, але трохи тягучий серіал Ріплі на Нетфлікс, це непоганий приклад стилю Old money, який ми бачимо у Діккі Грінліфа, а згодом й у хамелеона Томаса Ріплі. Діккі зовсім не рахував гроші свого трастового фонду і виглядав доволі розслабленим та стримано стильним.
А знаєте в чому цікава іронія популярності Old money? Та в тому, що молоді люди, які вподобали цей стиль зараз, живуть в епоху величезної нерівномірності багатства, але по факту хочуть вдягатись як ті самі люди, які опосередковано відібрали в них можливість жити краще та втілити їхню американську мрію. Тобто з одного боку люди захоплюються естетикою old money, а з іншої хейтять капіталізм. Світ, повний протиріч.
Але що цікаво - от ми з вами як фанати годинників вже розуміємо, що ця консервативна індустрія дуже спирається на традиції, майстерність, якісні матеріали та універсальний дизайн. Часто і на певну ексклюзивність, але це скоріш про преміальний чи люксовий сегмент. Так от ті самі принципи закладені і в філософію стилю Old money - бачите, тут справжній метч навіть на базовому рівні.
Old money це 100% не про фешн, тому годинникових fashion брендів типу Diesel, Armani чи Michael Kors тут точно не буде. Відповідно дизайнів вирви око тут також не буде, тому що задача Old money як раз бути ніби не радарі, але водночас подавати сигнали тому колу обмежених, які одразу ж зрозуміють, що ви в темі. Я розумію, що все це звучить досить претензійно, але не я вигадала ці правила.
Особисто мій фаворит годинників у стилі олд мані - модель King Seiko SJE083J1. В 1960-ті, коли Grand Seiko ще не був окремим преміальним брендом концерну Seiko, і Кінги, і Гранди використовували ту ж “граматику дизайну”, розроблену дизайнером та інженером Таро Танакой та фактично конкурували між собою. Зараз звісно вони не рівноцінні, але коли порівнюєш Кінг Сейко з іншими колекціями, бачиш той шарм та деталі, які відрізняють її від інших.
Для випуску я вибрала лімітовану модель, яка присвячена годиннику 1965 року KS44-9990 та випущена тиражем 3000 штук.
На відміну від нижніх заокруглених контурів перших King Seiko, корпус KSK був вражаюче гострим. Сучасна модель запозичила певні риси, але в більш сучасному виконанні. Плоскі поверхні та багатогранні кути красиво грають зі світлом і надають годиннику нового та вражаючого блиску. Взагалі King Seiko це прям про гру світла, деталі та відблиски. Додатковий бонус наявність надтвердого покриття, яке захищає годинник від подряпин.
Поєднання плоского циферблата, полірованих міток з гранями та широких гострих стрілок відмінно передають витончену елегантність оригіналу. На задній кришці така ж емблема, як і на оригіналі, та серійний номер.
Навіть з автоматичним механізмом і додаванням віконця дати новий годинник зберіг свій тонкий профіль, завдяки калібру 6L35 із запасом ходу 45 годин. Ну і звісно ж не забуваємо про влучні габарити - діаметр корпусу складає 38 мм, товщина 11,4 мм. Не тонесенький, але цілком прийнятний і гарно сховається під манжету сорочки.
Не уявляю цю підбірку без прямокутних годинників. Але, їх на жаль, не так часто зустрінеш в модельному ряді брендів. Проте насправді, останнім часом ситуація починає виправлятись і ми бачимо більше прямокутних годинників. Поки що переважно жіночих, однак це нюанси.
Дякуючи багатій та різноманітній історичній спадщині Longines в тому числі й на ниві годинників в стилі Ар Деко, мені вдалось знайти варіант в цю добірку. Річ про Longines Dolcevita.
В асортименті Лонжин є більш габаритні механічні версії Dolcevita, які скоріш за все позиціонуються саме як чоловічі, проте я обрала кварцову модель меншого розміру L5.512.4.75.6. Хоча вона типу належить до категорії жіночі, на чоловічій руці із зап’ястям десь 16-17 сантиметрів виглядає досить органічно. Тому нехай саме вона і буде репрезентувати стиль Old money у виконанні Longines.
Дещо м'які, плавні лінії цього годинника, як раз характерні для епохи ар-деко і конкретно моделей Longines 1920-х років. Якщо подивитись з торця, ви бачите приємний вигин корпусу, за рахунок якого годинник класно сідає на зап’ястя. Габарити корпусу складають 23,3 x 37 мм при товщині 7,2 мм - як на мене, це набагато краще, ніж 28,2 X 47 чоловічої механіки.
Циферблат цього кварцевого годинника поділений на сектори та виконаний в стриманому сріблястому кольорі, з непропорційно витягнутими римськими цифрами та індексами, які при цьому виглядають доволі цікаво та на своєму місці. Неабиякого шарму моделі додає комфортний та гнучкий полірований 5-рядний браслет із застібкою метеликом.
Наступний прямокутний годинник я знайшла в бренді Hamilton - також доволі стриманий та класичний. Це кварцова модель H13421611 з серії Boulton колекції American Classic. Цього красунчика ви могли бачити раніше в окремому випуску на нашому Ютуб-каналі, що тим не менш не заважає мені додати його і в сьогоднішню добірку.
Це впізнаваний корпус моделі 1940-х років і також виконаний у стилі Ар-деко, який є базою для моделей стилю old money. Годинник виконано в полірованому сталевому корпусі з габаритами 27,3 x 31,1 мм - навіть менше, ніж Лонжин, але знову ж таки, подивиться на чоловічій руці - виглядають досить гідно. І от цікава штука - ніби ж теж прямокутні, проте виглядають зовсім по-іншому.
Циферблат тут простіший, з вороненими стрілками в стилі Альфа та більш звичними римськими цифрами, вздовж яких є хвилинна розмітка в стилі залізниці, що нагадує про походження Hamilton. Нагадую вам, що він починав свою історію з хронометрії залізниці в Сполучених Штатах Америки. Маленька секундна стрілочка дещо втоплена в циферблат та також воронена - завдяки світлому циферблату й синім деталям тут пасуватиме як оригінальний синій, так і коричневий чи чорний ремінець.
Моїм наступним варіантом в стилі Old money буде годинник Seiko SPB293J1 з серії Presage Craftsmanship. Для Seiko Craftsmanship є своєрідним відображенням японського мистецтва в рамках колекції механічних годинників Presage. Виходить, що таким чином бренд демонструє не тільки свою годинникову майстерність, а ще й приналежність до японської культури.
Для випуску я вибрала модель з циферблатом з порцеляни Аріта, названої власне на честь містечка Аріта, де її виробляють вже понад 400 років. І не просто порцеляни, а спеціально розробленого її варіанту, який у чотири рази твердіший за звичайну порцеляну і потребує доволі складного технологічного процесу виробництва та обробки.
Форма годинника класична, з тонким полірованим безелем, матовими виступами та полірованими акцентами на корпусі та браслеті. Але ж головний елемент тут саме циферблат, який демонструє велику увагу до деталей. Поперше, він не плоский, а має висоту приблизно 1 мм і вигинається вниз від індексів до центру циферблата, створюючи м’яку форму з глибиною. Також тут немає вікна з датою, напевно, щоб не порушити симетрію дизайну - і мені особисто це рішення імпонує. Подовжені римські цифри виконані в синіх тонах, воронені стрілки зроблені у формі листя. Задня кришка прозора і демонструє механічний калібр 6R31 із запасом ходу 70 годин. Дивно, але не зважаючи на те, що годинник доволі ошатний, водозахист складає 100 метрів. Габарити моделі наступні - діаметр 40,5 мм, розмір від вушка до вушка 48,8 мм, товщина 12,4 мм.
І знову у нас з’являється варіант від швейцарського бренда Longines, який уміє доволі вдало поєднувати класичний вигляд та традиційні форми із сучасними технологіями. Вдалим прикладом такої синергії є моделі колекції Flagship лінійки heritage classic, у якій можна знайти дещо переосмислені історичні моделі бренду.
Я обрала модель з чорним циферблатом L4.795.4.58.0 - на мій погляд, вона непогано вписується в стиль old money. Тут особливого шарму додають витончені позолочені мітки і стрілки, а ще каліграфічний напис Flagship, розташований над апертурою дати та маленькою секундною стрілкою. Мені особисто подобається дещо масивний профіль товщиною 10,3 мм, проте декому він може здатись завеликим при діаметрі в 38,5 мм - тож рекомендую примірку перед покупкою цього варіанта. Роботу годинника забезпечує механізм L615, який має запас ходу 50 годин та працює на частоті 28800 напівколивань. Водозахист тут всього 30 метрів, як на сьогодні замалий, хоча стиль годинника та шкіряний ремінець з алігатора в принципі не передбачає активну взаємодію з водою. А ви що скажете? Напишіть в коментарях ваші думки стосовно водозахисту класичних моделей. І давайте рухатись далі.
Далі маємо годинник з серії Intra-Matic H38465501. Мінімалізм і функціональність – ось головні принципи Intra-Matic, лінійки механічних годинників з легким вінтажним відтінком. Хоча Хамільтон скоріш за все більш відомий своєю лінійкою field watch, анонс колекції Intra-Matic в 2012 році привернув увагу годинникових ентузіастів і в принципі вона є доволі популярною й зараз.
Родзинкою Intra-Matic є циферблати із димчастими циферблатами сірого та коричневого відтінку - від кольору віскі до тонів гаванської сигари. Чесно признаюсь, мені імпонує поєднання позолоти та темного циферблата, а тут він ще й з градієнтом - тож саме її я і додала в добірку. Циферблат світліший в центрі й поступово темніє у міру насичення кольором країв. Довгі індекси-жезлики, що відповідають духу дизайну годинників 1960-их років, надруковані на циферблаті металевими кольорами, щоб відповідати простим стрілкам-паличкам і рамці віконця дати, розташованого на 6 годині. Вінтажний логотип Hamilton відтворено трохи нижче 12 годин.
Під задньою кришкою з сапфіровим склом розташований надійний автоматичний механізм ETA 2892 зі специфічним ротором Hamilton. Годинник працює на частоті 4 Гц та має 42-годинний запас ходу, а також водозахист 50 метрів.
Далі маю для вас справжнього улюбленця багатьох наших клієнтів та й чесно кажучи мого фаворита - механіку TISSOT HERITAGE 1938 AUTOMATIC COSC T142.464.16.062.00. Завдяки вінтажному дизайну, крутому циферблату з декількома шкалами та гарному поєднанню кольорів годинник прям одразу й швидко зайшов багатьом фанатам. Корпус має діаметр 39 мм, з тонкою полірованою рамкою та матовими вушками, і товщину 9,8 мм. Під куполоподібним сапфіровим склом сховано дуже привабливий циферблат у вінтажній стилістиці, зроблений так, щоб доволі майстерно і достовірно передати атмосферу ретро, що охоплює весь цей годинник від кінчика ремінця до вушок корпуса. Модель має прозору задню кришку, округлу заводну головку та водозахист 50 метрів. Усередині корпусу знаходиться один із найбільш класичних механізмів ETA 2824. Цей калібр працює на частоті 4 Гц зберігає 38 годин запасу ходу, але, попри те, що накопичує менше енергії, ніж Powermatic, він має більш традиційну конструкцію та представлений тут у точному вигляді. Ще й COSC, що також потішило.
Ще одна класика жанру від Tissot - годинник TISSOT LE LOCLE POWERMATIC 80 20TH ANNIVERSARY T006.407.11.033.03. Саме цей Le Locle відзначає 20-річницю створення колекції Le Locle, яка сама по собі є таким собі атрибутом пам’яті бренду, заснованого в маленькому містечку Ле-Локль у Швейцарії ще в 1853 році. Власне Le Locle презентували в 2003 році як раз щоб вшанувати 150-річчя Tissot - короче кажучи, це аж дуже ювілейний екземпляр.
Круглий корпус, поліровані поверхні, відносно компактні розміри, римські цифри з циферблатом традиційної фактури - це справжня база, класичний годинник, який завжди буде актуальним.
Сталевий корпус діаметром 39 мм майже повністю полірований з вертикально шліфованими поверхнями на боках, які додають трохи контрасту. Годинник зберігає елегантність завдяки відносно тонкому профілю - товщина складає 9,75 мм. Сапфірове скло захищає циферблат із тисненим візерунком “паризькі цвяхи” в центрі, а кільце з нанесеними римськими цифрами години оброблено матовим сонячним промінням. Основною особливістю цього ювілейного видання є синій колір на римських цифрах і стрілках у формі листя, колір також присутній на додатковому шкіряному ремінці, який входить у комплект - це чудова опція зважаючи на те, скільки зараз коштують брендові ремінці та браслети. Всередині встановлено механічний калібр Powermatic 80 з пружиною Нівахрон, що працює з частотою 3 Герц. 30-метровий водозахист ну точно не для басейну, але ж нам це тут і не дуже потрібно, бо по факту це dress watch.
Наступний варіант маємо від швейцарського бренда Frederique Constant. Модель Slimline Gents Heart Beat Automatic FC-312B4S4 є частиною серії Slimline, і на мою думку її елегантний дизайн дуже підходить до стилю old money. Особливість серії Slimline - доволі тонкі корпуси, які роблять годинник надзвичайно зручним на руці. Проте зважаючи на те, що це Heart Beat, справжня родзинка тут - це відкритий баланс на циферблаті. Саме цей дизайн був типовим для бренду Frederique Constant з перших днів його існування і за словами бренду саме розташування відкритого віконця навіть є запатентованим. Але скажу чесно, я не перевіряла цю інформацію в патентному бюро. Всі інші елементи годинника доволі стримані та класичні й не забирають на себе непотрібної уваги.
Корпус годинника діаметром 40 мм й товщиною 7,7 мм зроблено з нержавіючої сталі з PVD покриттям відтінку рожеве золота. Усередині корпусу працює швейцарський механічний механізм FC-312 на базі Sellita SW300) з автозаводом. Калібр працює на частоті 28 800 напівколивань на годину та має запас ходу 38 годин. Водозахист класичний і складає 30 метрів.
Далі маю для вас нещодавню новинку швейцарського бренда Raymond Weil з колекції Millesime. І знову в елементах годинниках можна побачити елемент стилю Ар-деко, про який я сьогодні вже згадувала - тож бачимо такий собі ренесанс, який певною мірою можна зв’язати із популярністю стилю Old money.
Секторний циферблат, розташований під сапфіровим склом, має стриманий лаконічний дизайн з простими мітками та стрілками сріблястого кольору з покриттям Super-LumiNova.
При ближчому огляді циферблата можна побачити контрастні поєднання різної обробки годинної доріжки та хвилинної доріжки, а ще центральної частини та зовнішньої навколо годин. Годинник також має невеликий секундний дисплей на 6:00, окреслений акуратним поглибленим кільцем, що створює привабливу взаємодію деталей. Безель чудово контрастує з полірованою фаскою поруч. На мою думку, тут дуже багато часу приділено саме деталям та їхньому гармонійному поєднанню, це також додає привабливості годиннику.
Сапфірова задня кришка дозволяє побачити механізм з автоматичним заводом та «W-подібний» коливальний ротор. Запас ходу складає 41 годину. Ремінець із натуральної телячої шкіри доповнено впізнаваною деталлю W.
Ще один представник серії механічних годинників Seiko Presage - модель SRPK61J1 із серії Style 60s. Я не можу назвати цей годинник типовим представником стилю Old money, але є в ньому якийсь особливий вінтажний шарм - і саме він не дав мені пройти повз цей годинник. Тому - зустрічайте прекрасний ретро трьохстрілочник, який насправді є даниною поваги дуже важливому в історії Seiko годиннику - хронографу Crown Chronograph 1964 року, хоча й без ускладнень хронографа. Оригінальна модель стала першим наручним годинником з хронографом як у Seiko, так і в Японії загалом. Тож годинник дійсно був дійсно впливовий та важливий.
Сучасна версія виконана в сталевому компактному корпусі діаметром 39,5 мм й товщиною 12,3 мм. Годинник захищений куполоподібним мінеральним склом Hardlex у вінтажному стилі, має фіксований безель, а екстер’єр циферблата відтворює дизайн оригінальної моделі. Зверніть увагу, що поряд з гранованими індексами розташовані люмінесцентні мітки у формі маленьких прямокутничків.
А ще тут мені сподобався п’ятиланковий браслет, також у ретро стилі - якщо ви порівняєте його з браслетами регулярних моделей Style 60’s, то ви побачите цю різницю. І в цьому годиннику він на мою думку виглядає цікавіше.
Всередині годинника встановлено механізм 4R35 із запасом ходу 41 година. Водозахист 50 метрів. І до речі це лімітка тиражем 5000 штук.
Наступним екземпляром буде модель Certina DS Powermatic 80 C029.807.16.031.01. У Сертіни загалом не так багато супер класичних моделей, тому що ключовою концепцією, навколо якої побудовано ДНК бренду, є DS або Double Security. Вона все ж таки більше про міцність та спорт, а не про класику. Проте і Сертіна додає більш стримані та навіть вінтажні моделі останнім часом.
Наш сьогоднішній екземпляр як раз поєднує годинникові традиції бренду з сучасним лаконічним дизайном. Під сапфіровим склом у формі купола з антивідблисковим покриттям сховано сріблястий променистий циферблат. Класичні стрілки дофін та годинникові клиновидні індекси м’якого золотисто-рожевого гармонійно поєднуються зі стриманим кольором циферблата. Шкіряний ремінець має систему швидкої заміни, тому можна поекспериментувати й поставити інші варіанти кольорів. В серці моделі – калібр Powermatic 80 з пружиною NivachronTM, що забезпечує стабільну точність ходу завдяки стійкості до впливу магнітних полів.
Ще один варіант від Certina - CERTINA HERITAGE DS POWERMATIC 80 C038.407.36.367.00. Ця серія моделей відтворює та вшановує перші моделі з подвійною системою захисту DS, випущеними Certina в 1960 році. Вони поєднують вишуканий ретро-дизайн і сучасний механізм з автоматичним підзаводом і запасом ходу 80 годин, також з пружиною Nivachron.
В цій моделі Сertina діє сміливо та використовує багато золотистих елементів - полірований корпус діаметром 41 мм й товщиною 10,9 мм, металізований золотистий циферблат з блендом накладених індексів та опуклих арабських цифр, які доповнені стрілками в стилі альфа. Помітного контрасту додає тонесенька воронена стрілки з противагою у формі ромба.
Завершити хочу цю підбірку хочу годинником, який є справжнім втіленням гармонії в класичному стилі. Так, це механічний годинник Longines L4.787.8.11.4 з колекції ELEGANT в корпусі із рожевого 18-каратного золота.
До недавнього часу золото часто вважалося надто кричущим, надто відвертим матеріалом, і в певному сенсі я з цим згодна. Але зважаючи на останні релізи брендів на Watches&Wonders використання дорогоцінних матеріалів знову набирає обертів!
Якщо абстрагуватись від золотого корпуса, модель є втіленням класичного вигляду, який ніби поза часом і ніколи не втрачає своєї актуальності. Хоч скільки б бірюзових циферблатів та трендових кутастих корпусів не представляли інші бренди. На відміну від деяких виробників, годинник Ложин це вам не лише ювелірна прикраса - він підкріплений довжелезними традиціями годинникарства, і це дійсно важливо для навігації у світі купи брендів, які часто не мають нічого спільного саме з годинникарством.
Таку форму годинника я називаю “таблеточка” - завдяки тонкому і комфортному корпусу діаметром 37 мм і товщиною 8,1 мм він сідає на будь-яку кисть. Циферблат матовий з намальованими римськими цифрами та тоненькими чорними стрілками. Секундна стрілка, як і крилате лого на циферблаті, зроблена із золота, хвилинна доріжка зміщена в центр циферблата. На третій годині є апертура дати. Крізь сапфірову задню кришку видно механічний калібр L888, який працює на частоті 25200 та має запас ходу 72 години. Маркування проби золота присутнє. Ремінець зроблено зі шкіри алігатора, водозахист 30 метрів.
Ну а тепер до підсумків. Насправді коли я готувала цю добірку, переді мною стояла досить складна задача. Зараз поясню. Якщо брати годинникові бренди чітко під стиль Old money чи Quiet luxury, його прекрасно можуть проілюструвати ті бренди, яких ми не маємо в магазині. Vacheron Constantine, Patek Philippes, Jaeger-Le-Coultre, Cartier, Nomos, Breguet. Це один момент.
Інший - це сам дизайн таких годинників. Вони ж мають бути стриманими, супер якісно виконаними, але й не зовсім помітними, однак при цьому випромінювати цей вайб ексклюзивності та особливості, який мав би перенестись і на їхніх власників. Величезну частку у цьому вайбі займає і сила бренду, а в нашому випадку вона не буде аж такою потужною.
Плюс потрібно було балансувати між стриманим дизайном та насправді нудним. Короче, для мене прям забобонна добірка, тож не будьте аж занадто строгими суддями. Що мала від того і танцювала.
Годинниковий експерт Софі
