Всім привіт - з вами Юля на Ютуб-каналі THEWATCH! Я не вірю, але це правда - 2023 рік майже всьо. Без перебільшення складний рік - якщо ви пройшли його без заспокійливих та психолога, я вас дуже вітаю, ви щасливчики.
Сьогодні буду підбивати годинникові підсумки за рік - які нові тренди з’явились, які залишились незмінними з 2022 року, а які навпаки зникли. Також згадаю декілька знакових подій, які сколихнули індустрію у 2023.
2023 рік продовжував підкидати нам релізи годинників з інтегрованими в корпус браслетами. Ох цей пан Джеральд Джента, який приклав руку до Роял Оук та сколихнув всю індустрію своїми малюнками на серветці аж на десятки років вперед.
Для годинникової індустрії його фігура є справді культовою. Ми всі знаємо дизайн Роял Оук - ця історія відгукується в дизайнах десятків компаній по всьому світу.
Взагалі-то після отримання диплома ювеліра Джента розробляв годинники для відомого в ті часи бренду Universal Genève. Модель Polerouter 1950-х років і Golden and White Shadows 1960-х деякі колекціонери називають класикою, що тоді стала відродженням мінімалізму школи Баугауз, яку нацисти поставили на паузу.
Пам’ятаєте огляд Seiko 5 Bruce Lee? Я там розповідала про власні годинники Брюса. Так от в його колекції був саме годинник Universal Genève Polerouter.
До речі, ось вам новина, яка неабияк здивувала годинниковий ринок - наприкінці 2023 року Universal Genève викупив Breitling! Тож чекаємо майбутнього відродження бренду, який фактично припинив своє існування в період кварцової кризи, хоча формально належав гонгонкгському концерну Stelux Holdings International.
А тепер камбек до роялоуківського дизайну в 2023. В доступному ціновому сегменті дрова у вогонь стабільно підкидав Тіссо - бренд випускав нові розміри, кольори, а потім ще й забив цвях в цю історію випуском цифрових PRX.
Колекція існує вже 2 роки, і поки що спаду цікавості не видно, що в принципі підкріплюється регулярними релізами.
Також відзначився японський бренд Citizen, який в рамках колекції Tsuyosa додав багатенько нових кольорів, але поки що обмежився одним розміром та має тільки механічну версію.
Досить очікувано інтегровані браслети з’явились і в Certina – в жовтні 2023 сусід Тіссо в піраміді брендів Свотч Груп представив нові моделі Certina DS-7 - як з механізмом Powermatic 80, так і кварцеві хронографи.
На відміну від Тіссо PRX, форма яких більше тяжіє все ж до бочонку або красиво кажучи тонно, Сертіна має більш круглий силует. Хронограф ми бачили, а от механіку треба трошки почекати - тоді буде цікаво порівняти обидві механічні версії.
Тему інтегрованих браслетів і корпусів тонно продовжує розвивати Frederique Constant в своїй колекції Highlife – тут з’являються різноманітні лімітки з музикантами та шеф-поварами, а також регулярні моделі з такими серйозними ускладненнями як турбійон та вічний календар.
Звісно ж нікуди не дівся Maurice Lacroix, який поповнює колекцію Aikon новими кольорами та розмірами, також паралельно розвиваючи екологічну модифікацію Tide.
В дещо вищому ціновому діапазоні були релізи від Chopard в рамках колекції Eagle, IWC Ingenieur, купа різних Zenith, Baume & Mercier Riviera та багато іншого, не кажучи вже про пропозиції мікробрендів.
Підсумовуючи тему інтегрованих браслетів можна сказати так - вони поки що сильно не набридли, тож бренди продовжують качати чи вичавлювати цю тему і надалі.
Продовжуємо по трендах і бачимо, що популярність GMT плавно перейшла з 2022 у 2023 рік. Я вважаю хороша тенденція - потрібно намандруватись з гарним годинничком на руці поки не почалась наступна пандемія або Третя Світова.
Отже, у кого ми бачили GMT цього року? В цій категорії абсолютним чемпіоном я б назвала Seiko - от вони точно розійшлись і куди тільки не додали цю функцію. Найгучніший реліз відбувся, мабуть, в рамках колекції Проспекс - там ми спочатку побачили 3 механические GMT модели в корпусі Marinemaster, які непогано зайшли, попри немаленьку ціну. Хоча насправді виконання моделей на рівні і я її успіху не здивована.
Потім Seiko вирішили добити фанатів і зробили з GMT ще й легендарний Seiko Alpinist – діаметр залишився таким самим, а от товщина трошки збільшилась. Загалом всі маркери дизайну залишились на місці, тож ви точно його впізнаєте.
Ми побачили GMT в колекції Presage - функцію додали у вінтажну серію Style 60's – до речі, класні вийшли моделі, мені вони чогось подобаються більше, ніж інші їхні варіації. А під кінець року Сейко презентували ще й філдову п’ятірку з GMT! Вона тільки-но анонсована, тож в країну приїде вже в 2024 році.
GMT з’явився і у Longines, причому не тільки в рамках колекції Spirit, який ми бачили минулого року, а ще й у складі колекції Hydroconquest.
Longines представив цілу серію моделей на браслеті, нейлоновому ремінці нато або каучуковому ремені - дизайн в принципі ідентичний звичайним гідроконквестам, але є і деякі зміни - наприклад, арабські цифри повністю замінили накладеними індексами.
Нові GMTшні годинники представили й Grand Seiko - бренд оновив серію 44GS Hi-Beat з високочастотним калібром 9S86 п’ятьма новими моделями, усі замінюють існуючі, з невеликими коригуваннями корпусів, браслетів і циферблатів.
Також Grand Seiko презентували моделі з блакитними циферблатами - їхня текстура за словами Seiko, натхненна хмарами, що іноді пливуть у небі над горою Івате, яку можна побачити зі студії Grand Seiko.
Де ми ще бачили GMT? Та хоча б в Omega Seamaster Planet Ocean 600M Dark Grey GMT - в корпусі з кремнієво-нітрідної кераміки з титановим циферблатом.
Доволі обговорюваним був реліз японського бренда Citizen - компанія представила годинники з GMT в рамках серії Citizen Series 8 880, на додачу ще й з рубаним корпусом з інтегрованим браслетом. От вам і два тренди в одному годинничку. Моделі вийшли гарні, з симпатичним текстурованим циферблатом та механічним калібром вищого класу, ніж ми звикли бачити в більшості Сітізен.
Свої GMT в рамках колекції Adventure Neverest представив доволі молодий бренд Norqain, де серед бордів був помічений Жан-Клод Бівер.
Також GMT з’явився у складі колекції Bremont Supermarine S302 GMT Diver британського бренда Bremont.
Майже забула згадати, що мене насправді вразило - GMT моделі з’явились в колекції Tissot Chemin der Tourelles! Оце була для мене точно несподіванка!
Короче кажучи, поки що запит на GMT, тож будем слідкувати за цікавими релізами.
Далі знову ж таки продовжується тренд на зменшення розмірів корпусів. Точніше я б навіть сказала не так - тренд на збалансованість асортименту, в якому раніше переважали годинники великих розмірів. Разом з цим все частіше бачимо релізи без прив’язки до гендеру взагалі - на багатьох офіційних сайтах брендів немає поділу на жіночі та чоловічі колекції, а є просто представленість в рамках колекції чи серій.
Наприклад у Longines в коллекції Master Collection є моделі з діамантами, які презентовані на чоловічій руці. Але ніби незвично в буденному житті бачити хлопця в годиннику з каміннями. То виходить то жіноча модель? Мені, як доволі толерантній персоні, якщо чесно абсолютно по барабану який одяг чи аксесуари обирає людина допоки вона залишається адекватною і не робить нічого поганого. Тому тренд на умовний унісекс та універсальність я вважаю супер ок - чому я, наприклад маю носити малий жіночий годинник, якщо мені подобається Omega Speedtimer чи якийсь дайвер від Seiko? Ну і навпаки звісно.
Ну так і що там додали меншого розміру? Наприклад, помірні моделі діаметром 39 мм з’явились в колекції Tissot Chemin Des Tourelles. Або ж кварцові версії Tissot Seastar діаметром 40 мм, який є більш ніж помірним у порівнянні зі звичайними Seastar.
Останній реліз Hamilton Khaki Field Expedition, на який ми робили огляд, одразу представили у двох розмірах - 41 мм та 37 мм.
Наприкінці року японський бренд Citizen представив нову серію відносно компактних дайверів CITIZEN CHALLENGE DIVER AUTOMATIC, яка до речі, частково приїхала в Україну. Окрім цього протягом року ми бачили реліз відомого Promaster в меншому корпусі діаметром 37 мм - до речі серед нових кольорів є потенційно такі, що сподобаються і жіночій аудиторії.
Буквально нещодавно Longines представив новий Legend Diver на вінтажному браслеті або нейлоновому чи шкіряному ремінці - також в меншому корпусі діаметром 39 мм. Вживу ще не бачили, але чекаємо.
Tudor розширив колекцію дайверських моделей новою версією Black Bay 54 діаметром 37 мм. Яку фактично можна вважати сучасною інтерпретацією першого в історії годинника Tudor Submariner, а точніше Oyster Prince Submariner 7922. Як ви, мабуть, здогадались, історичну модель Oyster Prince представили в 1954 році.
Seiko несподівано презентували нові моделі Prospex з назвою Marinemaster, але насправді абсолютно іншим дизайном. Окрім того, що новинки мають діаметр всього 39.5mm при товщині 12,3 мм, так тут ще й вперше в дайверах Сейко маємо прозору задню кришку.
TAG Heuer випустив нові грайливі моделі Carrera в корпусі 36 мм. До речі, оригінальний хронограф Carrera, розроблений Джеком Хойером у 1963 році, мав корпус діаметром 36 мм, і це було достатнім розміром для чоловіків тієї епохи. Через 60 років компактні розміри, які десятиліттями були зарезервовані виключно для жіночих зап’ясть, знову повертається, але тепер абсолютно рівноцінно для обох гендерів.
Що такого трендового ми помітили ще? Ну, наприклад, лососеві циферблати - я про це згадувала у випуску про вінтажні Tissot. Ви здивуєтесь, але навіть у цього кольору є історія походження.
Хоча декоративне мистецтво та більш незвичайні кольори вже використовувалися в кишенькових годинниках протягом багатьох поколінь, щось схоже на лосось почало з’являтись частіше в період артдеко, як на зап’ясті, так і в кишені. Досить інтуїтивно зрозуміло, що перші варіанти цього кольору з’явилися у формі годинників із рожевого золота «тон-в-тон», які також мали циферблат із рожевого золота.
Одним із яскравих прикладів був Rolex Bubbleback, який мав низку варіацій циферблатів, від каліфорнійських до двоколірних. До речі, ходили чутки, що ці рожево-лососеві циферблати часто резервувалися Rolex для ринку Південної Америки, де вони були особливо популярні. Інші бренди, наприклад Jaeger-LeCoultre з моїм улюбленцем Reverso, також пішли тим же шляхом, поєднуючи світло-рожеві циферблати з білими металевими корпусами.
Ближче до середини 20 століття ми починаємо бачити менше інновацій у загальному дизайні корпусів, тому роль своєрідного гачка починають виконувати циферблати. З цього моменту лососевий відтінок, в тій чи інший інтерпретації з’являвся у Longines, Omega, Vacheron Constantin, Patek Philippe і Rolex.
Ну а що з лосося ми бачили в 2023?
Breitling використав його для одного зі своїх останніх хронографів Premier.
Longines представив нову модель Master Collection Small Seconds 38.5mm з текстурованим циферблатом, таким чином поєднуючи, до речі, два тренди - лосось та зменшення розміру корпусу. Класна модель вийшла - дуже вишуканий циферблат та комфортний класичний розмір.
Tudor представив дві лососеві моделі в колекції Royal - більшого та меншого розміру, інкрустовану діамантами.
Також ми бачили вишукану класику від Vacheron Constantin Patrimony з ретроградною датою та днем тижня.
Chopard додав цей м’який відтінок у свою колекцію Eagle. Японський бренд Orient представив серію ліміток Bambino, в яких також були лососеві кольори.
IWC представив нову модель Portugieser Automatic у корпусі діаметром 40 мм, також із лососевим циферблатом.
До речі зважаючи на те, що колір 2024 за версією Panthone - це Peach Fuzz, такий теплий персиково-рожевий, ми точно побачимо ще більше таких відтінків у годинниках. Тому що в принципі він і є таким собі лососем. Pantone описав його так:
На підтримку персикового пуху Pantone каже: «У час нестабільності в багатьох аспектах нашого життя наша потреба в піклуванні, співпереживанні та співчутті стає все сильнішою, як і наші уявлення про більш мирне майбутнє. Тож Peach Fuzz — це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає повідомлення турботи та спілкування, спільноти та співпраці». Обіймашки нам би тут не завадили, але все ж таки, міжнародна спільното, без рішучих дій мирне майбутнє не настане.
Наступний тренд певною мірою пов’язаний із лососем і я б описала його так - зростання популярності dress watch і частково відродження стилю Ар-деко.
В останні роки звичайні класичні годинники трохи потіснили tool watch. Воно і недивно - міцність, утилітарність, практичність точно підкупає, плюс за класикою тягнувся певний флер консервативних поглядів, корупційних скандалів, псевдостатусності і таке інше.
Проте можливо оця динамічність та умовно готовність до пригод трохи втомила пересічного годинникового фаната. Який зажадав певного мінімалізму та стриманості в купі з романтикою 1930-их років - але при цьому зауважу мінімалізму не нудного, а з родзинкою.
От, наприклад, ми бачили цікавий реліз Rolex Perpetual 1908 — простий класичний годинник, компактний, без ускладнень, без зайвого декору. Ото б він точно сподобався засновнику Rolex Гансу Вілсдорфу.
З іншого боку характерним представником стилю ар-деко є безумовно Jaeger-LeCoultre зі своєю легендарною колекцією Reverso. Цього року Jaeger-LeCoultre представили цілу низку нових моделей Reverso, серед них новий Duoface Tourbillon і Tribute Chronograph, дуже гарні жіночі моделі з діамантами, лімітки з гравюрами Хокусая - справжня насолода для очей годинникових ентузіастів. Для моїх так точно.
Longines створили нову серію моделей Mini Dolcevita, яка посилається на годинник 1927 року з циферблатом в стилі ар-деко та цікавим браслетом з 5 рядків, що нагадують цеглу.
Hamilton продовжує розвивати колекцію Boulton, яка вперше була випущена у 1940 році та стала доволі популярним завдяки своєму тонкому розміру та класичному циферблату. З останніх релізів - яскраві моделі, натхненними 4 смаками макарунів.
Ще один привіт періоду 1930-их - це секторні циферблати. Непоганий реліз зробив Raymond Weil з новою лінійкою Millésime - одна модель, між іншим, стала лауреатом премії в категорії Challenge.
Ще один цікавий тренд - використання титану. Насправді титан в годинниках не є чимось новим та інноваційним. Але цього року можна побачити певну зміну балансу годинників із нержавіючої сталі та титанових. Хоча звичним матеріалом годинникової індустрії все ще є нержавіюча сталь, все більше і більше брендів випускають моделі, що використовують титан як стандартний матеріал.
Чудовим прикладом є лінія Tudor Pelagos. Grand Seiko використали титан для свого спортивного хронографа Tentagraph.
Rolex обрав титан нового Yacht-Master 42 та величезного 50-міліметровий Deep Sea Special, правда випущеного минулого року.
Знову ж таки, був титановий Alpine Eagle у Chopard. IWC зробив титанову версію інтегрованої механіки Ingenue.
Hamilton представив нові механічні Khaki Field з титану – вони до речі в Україну приїжджали та мають бути зараз в наявності.
Навіть Audemars Piguet запхав титан у свій Royal Oak.
Продовжується тренд і на мікробренди - є багатенько цікавих релізів, але я не буду на них зупинятись, тому що тоді підбиття підсумків вийде десь години на 3. Можливо якось зроблю добірку того, що сподобалось.
Я пробіглась скажімо так по візуальних трендах, а якщо до трендів індустрії?
Ну от листи очікування на гарячі та дефіцитні моделі годинників почали скорочуватись - таку інформацію озвучив комерційний директор великого дубайського холдінгу на Dubai Watch Week. В Дубай знаходиться найбільший у світі виставковий зал Rolex, яким володіє та керує Ahmed Seddiqi & Sons.
Так, список клієнтів на популярні моделі все ще великий, але тепер замість 10000 людей чекає 8000.
Можливо з чим частково пов’язаний той факт, що на вторинному ринку почали падати ціни на Rolex, Audemars Piguet і Patek Philippe. Індекс Watchcharts відстежує ціни на вторинному ринку для всіх основних годинникових брендів, але враховує велику вагу трьох великих виробників: Rolex, AP і Patek Philippe. На частку Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet припадає близько 60% усіх операцій на вторинному ринку.
В останньому звіті говориться, що ціни на годинники, на які спостерігався надмірний попит до початку 2022 року, впали найбільше за наступні півтора року.
Однак він зазначає, що бренди Richemont, Swatch Group і LVMH також зазнали падіння цін, в Girard-Perregaux ситуація виявилася найгіршою після різкого зростання цін на Laureato на початку цього року.
За словами Morgan Stanley моніторинг зміни цін на вживані годинники є цікавим для інвесторів, оскільки це гарний барометр бажаності бренду.
Однак, попри те, що постійне падіння цін є проблемою для трейдерів вторинного ринку, це поки що не зменшує попит на нові годинники.
Chrono24 як раз стикається з цим, бо падіння цін на вторинному ринку не приносить платформі нічого хорошого.
Звіти за останній фінансовий рік демонструють, що активна аудиторія Chrono24 скоротилася на 10%, а пропозиція на його платформі зросла на 30 000 годинників.
Для Хроно було б краще, щоб пропозиція була меншою, а аудиторія зростала. Але це здається малоймовірним у наступному році, оскільки падіння попиту на нові преміальні годинники, швидше за все, призведе до зростання демпінгу та знижок на сірому ринку.
Навіть Кріштіано Роналду, який цього літа став інвестором, своєю медійністю поки що не вплинув на покращення ситуації.
Що було ще цікавого? Та хоча б несподіване придбання Rolex величезного і мабуть, найстарішого годинникового рітейлера Bucherer. Причому це не просто роздрібна мережа, але вона має власні бренди, включаючи ювелірні вироби та годинники.
Rolex ніколи раніше не купував рітейлера, і заявлена політика бренду полягає в тому, що Rolex підтримує, але не бере участі в продажу своїх годинників широкому загалу.
Окрім єдиного фірмового бутика, що належить Rolex, у Женеві (де знаходиться головний офіс Rolex), Rolex зберігає відстань у публічному бізнесі від своїх партнерів-рітейлерів. Усе змінилося, коли Rolex оголосила про придбання Bucherer Group.
Офіційна причина придбання - відсутність прямих нащадків керівника Bucherer Йорга Бухерера, яким можна було б залишити компанію. Дехто вважає, що це такий крок є певною мірою протекціоністьким з боку Ролекса, який дуже тісно і понад 100 років співпрацював з мережею Бухерер. І не дуже хотів би ризикувати на випадок того, якщо Бухерер придбав хтось інший.
Навіть смішно таке казати, зважаючи з якої країни я тут вам роблю цей дайджест. Але. Найближчим часом годинникову індустрію можуть чекати нові виклики. Пікові постковідні продажі потихеньку ідуть на спад і попит охолоджується. Вищі відсоткові ставки, нестабільна економіка та нестабільний світ — усе це відіграє свою роль у поточних та майбутніх справах годинникової галузі. Плюс різке підвищення цін у деяких брендів - Rolex двічі підвищував ціни у 2022 році, тоді як зазвичай вони підіймають ціни лише раз на рік; Omega, Longines і Tissot від Swatch Group і A. Lange & Söhne і Jaeger-LeCoultre від Richemont також підняли ціни. Окрім цього є надлишок запасів, спричинений перевиробництвом після пандемії.
І ми з вами так точно не забуваємо про загальну світову напругу, яка невідомо у що виллється, якщо деякі поважні персони не перестануть жувати соплі та почнуть давати відсіч хуліганам.
Короче, вітаю всіх з тим, що ми живемо в історичні часи тотальної нестабільності. Проте всі ці прогнози все ж таки робляться для досить розвинутих країн, де стабільність - це реально і може тривати досить довго. Україна ж належить все ж таки до ринку, що розвивається і взагалі тотально нестабільного. Ну от така наша реальність. Тож екстраполювати світові годинникові тренди на Україну буде не зовсім коректно. Просто у нас унікальні умови, тож можете відчути себе дуже особливими.
До речі, нещодавно почула, що виявляється, в Україні таки не існує годинникової культури. Нібито у нас бум виключно на мілітарі годинники, а так то люди нічого в годинниках не розуміють. Всі рітейлери в Україні нічого роблять, контенту ніякого нема, ну і взагалі ми тут от-от помремо, так і не дізнавшись шо ж таке ця невловна та ефемерна годинникова культура.
Що я можу сказати з нашого досвіду? Бо як не крути, дещо я все ж можу заявляти, базуючись на певному досвіді злетів та падінь THEWATCH. І скажу ось що - коли ми починали займатись годинниковою темою, я хотіла собі Guess - я вже якось розповідала про це. Зараз, якщо були трохи інші часи та буду чесною, не було обмежень по бюджету, я б не відмовилась від Jaeger Le-Coulter Reverso. Як так вийшло? Все просто - команда THEWATCH включно зі мною досить глибоко занурились в тему годинників, і це занурення спровокувало перегляд якихось своїх переконань. В процесі цієї трансформації протягом 7 років змінювалась і наша комунікація та месенджи, якими ми ділились з нашими підписниками.
Так от знаєте що? У нас всіх в THEWATCH немає відчуття, що ми самі із собою розмовляємо. Через наші дискусії з підписниками в Ютуб, Телеграмі та Інстаграмі ми бачимо, що українське годинникове коммьюніті є, воно живе і розвивається.
Пул брендів, який ми збираємо потихеньку, з’явився ж не просто так - ви всі стимулюєте наш розвиток, бо ми ж спілкуємось з вами і бачимо зворотний зв'язок та інтерес, який не згасає, а зовсім навпаки.
Дійсно, в нас немає, наприклад, годинникових блогерів, які розбираються в цій темі і транслюють свої думки далі на великі маси. Але давайте будемо чесними - до недавніх подій у нас навіть україномовного контенту було як кіт наплакав. І наш канал, до речі, також вівся іншою мовою.
Плюс специфіка самої країни - вона молода, проходить через болючі трансформації, бореться зі спадщиною радянщини, популізму, а тепер ще й повномасштабною агресією. Часто у людей просто не вистачає сил і часу в цій культурі хоча б ніжки помочити.
Короче, я до чого - із заявами про відсутність годинникової культури я не згодна. Є над чим працювати, але караван їде, як то кажуть.
Я б хотіла подякувати всім вам, наші глядачі та підписники, за коментарі та довіру протягом - страшно аж казати - вже років нашої роботи. Сподіваюсь на нашу плідну співпрацю і наступного року, а для цього архіважливо підтримувати Збройні Сили України. Тому що я, наприклад, тут високопарно розповідаю про годиннички і культури виключно завдяки їм. Знаю, що серед підписників й глядачів є військовослужбовці - дякую вам дуже від себе і команди THEWATCH.
Ну що ж, наш підсумковий випуск добіг кінця - спокійних свят і до зустрічі в 2024!!
Фанат годинників та автор блогу Юля