НОВЕ ВІДЕО НА ЮТУБ-КАНАЛІ: RAYMOND WEIL MILLESIME

Всім привіт -  з вами Юля на Ютуб-каналі THEWATCH!  Сьогодні я буду робити огляд на бренд, який не дуже часто зустрічається в наших оглядах - річ про швейцарську компанію Raymond Weil. Поясню трошки, чому саме так вийшло. 

Справа в тому, що на мою думку, яка в принципі співпадає з думками всіх членів команди THEWATCH, до недавнього часу ми не бачили у Raymond Weil цікавих релізів. До 2023 протягом декількох років релізи Реймонда були абсолютно регулярними. Так, вони розвивали колекцію Freelancer, з акцентом на дайверські моделі, користуючись попитом на цю стилістику tool watch. Проскакували також релізи скелетонів та напівскелетонів. Окрім цього, ми от чесно не бачили нічого цікавого.

Проте. Минулого року з’явився новий прямокутний корпус зі скругленими гранями Freelancer - як в чоловічому, так і жіночому виконанні. Ми робили на них наші міні огляди - виглядають дійсно непогано та дуже відрізняються від того, що ми раніше бачили в Raymond Weil.

Ще один цікавий реліз відбувся в корпусі хронографа -  лімітка, присвячена Жану-Мішелю Баскія - французському митцю, який іноді вважається спадкоємцем Енді Уоргола у 1980-х. Модель вийшла доволі неординарна, з купою яскравих акцентів та цікавих посилань на роботи художника. Цей годинник зовсім-зовсім не схожий на те, що ми звикли бачити у Raymond Weil.

І, як на мене, цьогорічна вишенька на торті - це нова колекція Raymond Weil Millesime. Це не перевидання чи відгалуження якоїсь іншої серії - це абсолютно нова лінійка годинників, яка, втім віддає данину поваги вінтажному дизайну. Погляньте швиденько на циферблат - я думаю, ви одразу впізнаєте характерний дизайн, який в годинниковому світі знають як Sector Dial або секторний циферблат. Така стилістика була поширена в 1920-30-ті роки, як раз в епоху ар деко. 

Якщо ви дивились наш останній випуск про тренди, то знаєте, що цей стиль знову стає популярним в годинниковій індустрії. Тож Раймонд в принципі не пасе задніх і презентація Millesime є доволі очевидною.

Ви точно бачили моделі зі схожим дизайном в Longines в рамках серії Heritage Classic. Не забувайте і про культовий годинник Patek Philippe Calatrava. Також дизайн Millesime перегукується і з моделями Louis Vuitton Tambour.

Отже, що ми знаємо про Millesime? Ну почнемо з того, що саме слово millesime в перекладі з французської означає вінтаж - тобто тут Раймонд в принципі дає пряму підказку, про що саме цей годинник. Правда, щоб зрозуміти її, потрібно знати французську, чим я, наприклад, похвалитись не можу. Тим не менш.

Ще один важливий факт - годинник Raymond Weil Millesime з секундним індикатором та сріблястим кольором циферблата в 2023 році став переможцем Grand Prix d'Horlogerie de Geneve в категорії Challenge, він же Виклик! Можна скільки завгодно дискутувати на тему комерційності винагород та конкурсів, проте факт залишається фактом - Millesime обійшов конкурентів і став лауреатом цієї оскароносної премії в 2023. І доволі справедливо та заслужено. 

В рамках серії наразі існує дві варіації - класичні трьохстрілочники та моделі з окремим індикатором секунд. Трьохстрілочні представлені 4 годинниками - три в сталевому корпусі з чорним 2925-STC-60001, синім 2925-STC-50001, лососевим кольором циферблата 2925-STC-80001 та один 2925-PC5-65001 в корпусі кольору рожеве золото зі сріблястим циферблатом. З окремим секундним віконцем поки що дві моделі в сталі - із чорним 2930-STC-60001

 та сріблястим циферблатом 2930-STC-65001. Всі варіації мають шкіряні ремінці, браслетні моделі поки не анонсовані.

В нашому огляді буде два трьохстрілочники в золотистому корпусі та сталевому із лососевим циферблатом і ще одна модель з секундним віконцем з чорним циферблатом. Переможця GPGH я в огляд не додала, бо ми вже робили на нього міні огляд.

Отже, наші обидві варіації виконані в полірованому сталевому корпусі діаметром 39,5 мм. А от товщина логічно відрізняється - трьохстрілочні очевидно тонші і мають висоту 9,25 мм, Small Seconds на міліметр товщі - висота складає 10,25 мм. В принципі обидва показники як для механіки більш ніж прийнятні. Трьохстрілочники прям приємно тоненькі, а корпус сам по собі плаский, з досить короткими вушками. Розмір від вушка до вушка складає 46 мм. Обидві версії Millesime прекрасно лягають на зап’ястя середнього та малого розміру та акуратно ховаються під манжету сорочки.

Корпус має плаский рант та помірну рифлену заводну головку з монограмою RW. З погляду обробки тут маємо комбінацію полірування та матових поверхонь.  Отже, плаский рант має вертикально шліфовані поверхні та поліровану фаску, бічні частини корпусу мають шліфовані поверхні на виступах. 

Таке поєднання непогано гармонує із циферблатом, тому що фактично повторює вертикально оброблену зону в центрі циферблата. 

В обох випадках звісно ж маємо сапфірове скло куполоподібної форми з антивідблисковим покриттям з обох сторін, прозора задня кришка також сапфірова. Водозахист моделей складає 50 метрів - це такий собі компроміс між сучасним показником в 100 метрів та 30 метрами, притаманними класиці. Тож 50 це така собі золота середина.

Звісно ж найпривабливішим елементом годинника є його секторний циферблат, поділений на 4 частини перехресними лініями, доволі збалансований та читабельний. Він має три текстури: матовий центр, гладку годинну доріжку та рифлену зовнішню хвилинну доріжку. Секундний регістр на 6 годині дещо заглиблений та гарно деталізований. Напис Automatic зроблено дещо похилим шрифтом з натяком на каліграфічність - в трьохстрілочних моделях її розташовано в нижній частині циферблата, в моделях з індикатором секунд - прям в середині секундного кільця.

Годинна та хвилинна стрілки доволі читабельні та контрастні, ще й оброблені люмом Super-LumiNova - з одного боку, забезпечує читабельність в темноті, що зручно. З іншого, можливо більш класичні воронені чи просто чорні стрілки були б більш доречними для цієї стилістики. Знову ж таки, можливо це також компромісне рішення між сучасністю та вінтажом.

В годиннику з індикатором секунд встановлено механічний калібр RW 4251 на базі Sellita SW260-1 із функцією стоп-секунди, який доробляє Raymond Weil. Частково ажурний ротор з характерною позначкою «W» має радіальне матове покриття. Ротор обертається в обох напрямках. Калібр на 31 камені має частоту 28 800 та запас ходу 38 годин.

В трьохстрілочних моделях встановлено механічний калібр RW4200 також на базі Sellita - Раймонд в принципі використовує її у всіх своїх годинниках. Запас ходу такий самий і складає 38 годин. Зверніть увагу, що обидві варіації Millesime не мають дати - і це рішення мені здається дуже вдалим, бо апертура дати все ж таки могла порушити симетрію і баланс циферблата.

У всіх моделей дуже комфортні ремінці з натуральної шкіри, які мають текстуру, що нагадує трошки нагадує замшу чи нубук. До речі тут дуже приємна зворотна сторона - вона навіть більш м’яка та гладенька, ніж зовнішня, з тисненим написом «RAYMOND WEIL». Застібка ремінця класична пряжка.

Ну а тепер до підсумків. Останнім часом особисто я відчуваю певний шарм класики та моделей з вінтажним дизайном. І такі релізи, як Раймонд Вейл привертають мою увагу, бо мені як раз дуже хочеться чогось більш стриманого та менш громіздкого, що часто зустрічається в різних категоріях tool watch. Можливо, це моя особиста профдеформація, проте деякі релізи великих світових брендів свідчать про те, що не тільки я причаровуюсь таким дизайном. Тож впевнена, ми будемо бачити більше схожих моделей.

Насправді таким брендам, як Raymond Weil, доволі важко проторювати свій шлях в годинниковій індустрії - з однієї сторони піджимають глобальні бренди великих концернів, які мають довгу історію та величезні матеріальні можливості як для технічного розвитку, так і для маркетингу. Що безумовно є дуже важливим аспектом успіху бренду.

З іншого боку є конкуренція зі сторони мікробрендів, які пропонують гідні годинники з цікавим дизайном за більш ніж помірні гроші. Так, історії за ними може бути небагато, проте ціна часто перекриває цей маленький нюанс. 

Тим не менш у випадку з Millesime Раймонду вдалось створити класні привабливі моделі - витончені, комфортні та гарно виконані. Мій вердикт - сподобались. Ну а що скажете ви? Yes or now Millesime?

Пишіть в коментарях, а я побігла готувати новенький огляд.

Фанат годинників та автор блогу Юля