Всем привет, с вами Алексей, вы на Ютуб-канале THEWATCH, в том месте где все о наручных часах. Вы любите задавать провокационные вопросы, намекая, что часовые бренды в край обнаглели и просто необоснованно с каждым годом требую все больше денег со своих преданных часовых фанатов. Причем это приходится слышать в адрес разных брендов. Ну а больше всего перепадает тем, у кого широкий ассортимент и есть модели в разных ценовых категориях - как, например, у Seiko.
О конкурентоспособности сейковских дайверов от 500 до 800$ точно спорить не приходится, для данной ценовой в принципе все очень достойно, а вот как дела обстоят, когда речь заходит о цене в 1500$ и более. Разберем на примере Seiko Captain Willard и 62MAS - за что просят у нас такие деньги, и стоит ли эти часы нашего внимания.
Если вы знакомы с историей Seiko, то наверняка знаете, что 1965 год по-настоящему знаковый в истории компании Seiko. Основная причина - это выпуск первых в Японии дайверских часов. Конечно, работа над ними началась за несколько лет до этого, но именно в 1965 появились эти первые часы для дайвинга, которые получили название 62MAS.
Это событие в истории Сейко наверное стоит в одном ряду с изобретением кварцевого механизма. Почему? Да потому что дайверская коллекция Сейко стала мощной и наиболее узнаваемой во всем мире - благодаря соотношению цены, качество и надежность и впоследствии невероятное разнообразие дизайнов.
Откуда взялась аббревиатура 62МАS? Название 62MAS состоит из 3 сокращений, а именно 62 – MA – S. Давайте разбираться, что означают эти сокращения по отдельности.
«62» - это первые 2 цифры названия мануфактурного калибра Seiko 6217, который использовался в часах 1965 года.
«MA» - расшифровывается как Matic – сокращение от Automatic, то есть автоматический. В 1960-х были распространены часы с ручным заводом и наличие в часах автоподзавода было признаком инновационности и высокого уровня механизма. Система автоподзавода достаточно сложный в изготовлении узел (на тот момент), и не каждый производитель мог его реализовать в своих часах.
«S» - расшифровывается как Self-Dater, это означает, что в часах есть механизм автоматической смены даты раз в 24 часа.
Тот первый калибр 6217 работал на частоте 18 000 полуколебаний в час и имел запас хода 32 часа. В современной версии установлен механизм 6R35, о нем расскажем чуть позже. Если у 62MAS в названии заключена аббревиатура, требующая расшифровки, то в случае с Captain Willard в игру вступает сторителлинг и некоторая связь с попкультурой. Вообще, корпус, который получил прозвище Капитан Уиллард, выпускался под референсом 6105 и был по сути прадедушкой современной черепахи - согласитесь, характерные черты, например корпус в виде подушки, очень схожи.
Но все-таки, откуда взялось такое персонифицированное прозвище - капитан Уиллард? Тут все просто - часы 6105 стали популярными благодаря тому, что засветились в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня». Их носил герой Мартина Шина - капитан Бенджамин Уиллард.
Прозвище “Капитан Уиллард” надолго приклеилось к часам, несмотря на историческую неаккуратность фильма, или проще говоря киноляп — события «Апокалипсис сегодня» происходят в 1964 году, а 6105 начали выпускать только в 1968 году. На самом деле, эта модель действительно была очень популярной среди американских военных во время войны во Вьетнаме и продавалась в специализированных магазинах недалеко от военных баз США. Даже несмотря на то, что это были дайверские часы, а не военные — то есть произведенные согласно определенных спецификаций, принятых для field watch в США.
Еще одно событие, которое внесло свой вклад в историю 6105 — экспедиция на Северный полюс японского путешественника Наоми Уэмура. Это было одиночное путешествие, в которой полюс не стал конечной точкой маршрута: на обратном пути Уэмура пересек Гренландию с севера на юг, снова пройдя дистанцию самостоятельно. Увы, в 1984 году Наоми Уэмура исчез при спуске на Аляске.
В отличие от оригинала 1970-ых новые Уилларды имеют меньший размер корпуса — 42,7 мм, и выглядят даже более аутентичными — если вы интересуетесь часами, то знаете, что раньше средний размер часов был гораздо меньше, чем сейчас. Но что интересно, среди коллекционеров винтажных часов оригинальный “Капитан Уиллард” так ценен как раз из-за большого размера, который отлично вписывается в современные тренды.
И благодаря узнаваемости — наравне с “дайверами” SKX007 или Marinemaster. Хотя если честно, по внутренним ощущениям он вообще не выглядит крупным - он аккуратный и очень органичный.
Вот мы и познакомились с историческим наследием обеих модели, теперь пройдемся по технической составляющей - в этом плане в обеих моделях много общего и интересного.
Особенность обеих моделей - Капитан Уиллард, и 62MAS - полировка Zaratsu. Строго говоря, раньше Zaratsu использовали только в Grand Seiko — премиальном суббренде, который входит в состав концерна Seiko. Однако в последнее время Seiko поднимает планку для своих часов и начинает использовать элементы Grand Seiko в более дорогих версиях: например, эксклюзивный механизм Spring Drive в 2019 году появился в премиальных дайверах Prospex LX Line, правда и ценник вполне себе приблизился к Grand Seiko. А полировку Zaratsu и вовсе можно найти в дайверских часах Prospex до 1000 евро.
Технику полировки Zaratsu создал японский дизайнер Taro Tanaka — именно он обеспечил визуальную прелесть часов Seiko в период расцвета компании в 1960-1970-ых. Прежде, чем перейти непосредственно к Zaratsu, расскажем чуть подробнее о Taro Tanaka.
В Японии у Сейко все было хорошо — компания существовала давно, была узнаваемой, признанной и фактическим монополистом и инноватором в своей сфере. Однако с продажами на международной арене все было не так гладко. Если в то время взглянуть на полку с часами Seiko и швейцарскими аналогами, то различить их было сложно: часы были довольно простыми, никаких изысков и особенностей в них не было. Это и неудивительно, учитывая что до 1959 года у Seiko вообще не существовало отдела, который бы занимался дизайном. Условно за дизайн отвечали мастера, которые занимались изготовлением циферблатов и их элементом.
Однако в 1959 году все изменилось, когда в команду Сейко попал настоящий дипломированный дизайнер Taro Tanaka. Он создал целостный подход к дизайну, который охватывал не только циферблаты, но процесс создания часов целиком.
Taro Tanaka сразу же приоритизировал главную задачу — сделать дизайн Seiko уникальным и затмить швейцарских конкурентов.
Taro Tanaka вдохновился технологией огранки драгоценных камней и приступил к разработке дизайнерской “библии” Seiko. Уже к 1962 году он создал «Азбуку дизайна», которая базировалась на 4 основных принципах.
Чтобы выполнить пункт об отсутствии визуальных искажений, Seiko решил использовать метод полировки Zaratsu. Слово zaratsu на самом деле происходит от немецкого слова sallaz, которое фонетически звучит на немецком языке как zarats. ( сори если не так произношу, я не филолог) На первых полировальных станках, которые Seiko купили для своего завода Hayashi Seiki в 1950-х годах, было выгравировано имя производителя станков «GEBR.SALLAZ» или «Sallaz Bros». Отсюда и название полировки, которое мы знаем сегодня.
Полировку Zaratsu делают с помощью вращающегося диска, на котором закрепляется лист рисовой бумаги. Есть несколько классов полировки зарацу в зависимости от уровня “идеальности” поверхности. В самой высококлассной версии М6 рисовую бумагу меняют на оловянный диск и полируют корпус сначала с помощью бумажного абразива, а затем используют диск из олова, чтобы довести поверхность до идеального состояния. Одна грань может полироваться около двух часов, можете себе представить, сколько времени уходит на то, чтобы обработать часы полностью.
Благодаря максимальному взаимодействию света с плоскими поверхностями, корпус производит впечатление высочайшей точности исполнения, с супер четкими линиями и тем самым зеркальным отражением, в котором вы можете увидеть себя сами.
Весомое преимущество этих моделей по сравнению с более доступнцыми собратьями - бесцветное покрытие Diashield, которое нанесено на корпус и браслет. Благодаря Diashield показатели твердости стали (а в нашем случае это сталь 316L) - значительно выше, что обеспечивает устойчивость к царапинам. Давайте немного разберемся с оценкой твердости на примере разных материалов.
Один из методов определения твердости - это метод Викерса, он определяет уровень по размеру следа, оставленного алмазным наконечником в материале при вдавливании.
Приблизительные показатели твердости по Виккерсу основных материалов, используемых в часовом деле:
Золото - 140 Hv
Сталь 316L - 200 Hv
Сталь 904L - 205 Hv
Титан - 350 Hv
Керамика - 1200 Hv
Сапфир - 2200 Hv
Seiko использует сталь 316L, которая имеет твердость по Виккерсу 200 Hv. Но если часы имеют покрытие Diashield, твердость составляет ориентировочно 500 Hv. То есть, она увеличена больше чем в 2 раза! Поэтому обе модели часов с покрытием Diashield имеет повышенную стойкость к царапинам.
Внутри данных моделей установлен механизм 6R35 - это автоматический калибр Сейко с запасом хода до 70 часов. Многие поклонники бренда сразу же догадались, что этот механизм был сделан на базе надежного калибра 6R15, но открытым остался вопрос за счет чего был увеличен запас хода с 50 до 70 часов?!⠀
Увеличить запас хода в механическом калибре можно несколькими способами, например, за счет снижения частоты баланса, который будет тратить меньше энергии, а значит, часы будут работать дольше. Второй способ - увеличение длины заводной пружины или увеличение количества заводных барабанов в механизме. Но есть и третий, более трудоёмкий способ, которым и воспользовались инженеры Seiko – сократить потерю энергии во время её передачи от заводной пружины к анкерному спуску, это может быть осуществимо за счет снижения трения и веса деталей.
Самой важной инновацией калибра 6R35 стало применение уникальной технологии MEMS для высокоточного изготовления облегченных деталей анкерного спуска, не требующих дополнительной механической обработки. Технология позволила улучшить форму анкерной вилки и спускового колеса, а также скелетировать их для снижения веса.
Облегченное спусковое колесо позволяет увеличить запас хода, повысить изохронность (стабильную точность хода в течение долгого периода), а также снизить позиционную погрешность, вызванную изменением положения часов в пространстве. Технология MEMS применяется в высококлассных механизмах, таких как 8L35 и калибрах Grand Seiko 9S - весомое преимущество, так как он устанавливается в часы среднего уровня по классификации Seiko. Обе модели являются сертифицированными дайверами со степенью водозащиты в 200 метров, со всеми сопутствующими техническими характеристиками.
Как всегда, шикарный Seiko LumiBrite на накладных полированных метках и стрелках. Все это под утолщенными сапфировыми стеклами. Безели в обеих моделях однонаправлены на 120 кликов с алюминиевой вставкой. Задняя крышка глухая с изображением знаменитой волны в Канагаве.
И давайте подытожим.
Сегодняшний обзор получился немного развернутым - я думаю, особенно он полезен тем, кто скептически относится к тому, что цена на Сейко растет с каждым годом.
Не знаю как вам, но мне импонирует то, как Seiko повышает, цены - не просто и необоснованно, а действительно наполняя каждый последующий шаг технологией и инновацией. Такой подход может понравится не всем, но однозначно в будущем Seiko будет становиться все дороже и еще более интереснее, но базовые хорошие часы никуда не пропадут и так же останутся в их ассортименте.
Зарацу, Диашилд, 6r35, собственные узнаваемые корпуса, как всегда историческое наследие, и за все это просят от 36 тысяч гривен за 62 мас на силиконовом ремне и до 49000 за лимитированный Willard, что в переводе в доллары от 1250 и до 1750.
Много это или мало, решать только вам. А я просто поделюсь своим мнением - для ценника в полторы тысячи долларов это потрясающий продукт. Как по мне, те же швейцарские бренды за эти деньги вряд ли предложить что-то интереснее, но это мое мнение, тем более, что я серьезно задумался о приобретении Willard или 62MAS, так что в комментариях посоветуйте, что лучше взять и в каком цветовом решении. На этом наш обзор окончен, всем спасибо за внимание, встретимся через неделю.
Тот первый калибр 6217 работал на частоте 18 000 полуколебаний в час и имел запас хода 32 часа. В современной версии установлен механизм 6R35, о нем расскажем чуть позже. Если у 62MAS в названии заключена аббревиатура, требующая расшифровки, то в случае с Captain Willard в игру вступает сторителлинг и некоторая связь с попкультурой. Вообще, корпус, который получил прозвище Капитан Уиллард, выпускался под референсом 6105 и был по сути прадедушкой современной черепахи - согласитесь, характерные черты, например корпус в виде подушки, очень схожи.
Но все-таки, откуда взялось такое персонифицированное прозвище - капитан Уиллард? Тут все просто - часы 6105 стали популярными благодаря тому, что засветились в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня». Их носил герой Мартина Шина - капитан Бенджамин Уиллард.
Прозвище “Капитан Уиллард” надолго приклеилось к часам, несмотря на историческую неаккуратность фильма, или проще говоря киноляп — события «Апокалипсис сегодня» происходят в 1964 году, а 6105 начали выпускать только в 1968 году. На самом деле, эта модель действительно была очень популярной среди американских военных во время войны во Вьетнаме и продавалась в специализированных магазинах недалеко от военных баз США. Даже несмотря на то, что это были дайверские часы, а не военные — то есть произведенные согласно определенных спецификаций, принятых для field watch в США.
Еще одно событие, которое внесло свой вклад в историю 6105 — экспедиция на Северный полюс японского путешественника Наоми Уэмура. Это было одиночное путешествие, в которой полюс не стал конечной точкой маршрута: на обратном пути Уэмура пересек Гренландию с севера на юг, снова пройдя дистанцию самостоятельно. Увы, в 1984 году Наоми Уэмура исчез при спуске на Аляске.
В отличие от оригинала 1970-ых новые Уилларды имеют меньший размер корпуса — 42,7 мм, и выглядят даже более аутентичными — если вы интересуетесь часами, то знаете, что раньше средний размер часов был гораздо меньше, чем сейчас. Но что интересно, среди коллекционеров винтажных часов оригинальный “Капитан Уиллард” так ценен как раз из-за большого размера, который отлично вписывается в современные тренды.
И благодаря узнаваемости — наравне с “дайверами” SKX007 или Marinemaster. Хотя если честно, по внутренним ощущениям он вообще не выглядит крупным - он аккуратный и очень органичный.
Вот мы и познакомились с историческим наследием обеих модели, теперь пройдемся по технической составляющей - в этом плане в обеих моделях много общего и интересного.
Особенность обеих моделей - Капитан Уиллард, и 62MAS - полировка Zaratsu. Строго говоря, раньше Zaratsu использовали только в Grand Seiko — премиальном суббренде, который входит в состав концерна Seiko. Однако в последнее время Seiko поднимает планку для своих часов и начинает использовать элементы Grand Seiko в более дорогих версиях: например, эксклюзивный механизм Spring Drive в 2019 году появился в премиальных дайверах Prospex LX Line, правда и ценник вполне себе приблизился к Grand Seiko. А полировку Zaratsu и вовсе можно найти в дайверских часах Prospex до 1000 евро.
Технику полировки Zaratsu создал японский дизайнер Taro Tanaka — именно он обеспечил визуальную прелесть часов Seiko в период расцвета компании в 1960-1970-ых. Прежде, чем перейти непосредственно к Zaratsu, расскажем чуть подробнее о Taro Tanaka.
В Японии у Сейко все было хорошо — компания существовала давно, была узнаваемой, признанной и фактическим монополистом и инноватором в своей сфере. Однако с продажами на международной арене все было не так гладко. Если в то время взглянуть на полку с часами Seiko и швейцарскими аналогами, то различить их было сложно: часы были довольно простыми, никаких изысков и особенностей в них не было. Это и неудивительно, учитывая что до 1959 года у Seiko вообще не существовало отдела, который бы занимался дизайном. Условно за дизайн отвечали мастера, которые занимались изготовлением циферблатов и их элементом.
Однако в 1959 году все изменилось, когда в команду Сейко попал настоящий дипломированный дизайнер Taro Tanaka. Он создал целостный подход к дизайну, который охватывал не только циферблаты, но процесс создания часов целиком.
Taro Tanaka сразу же приоритизировал главную задачу — сделать дизайн Seiko уникальным и затмить швейцарских конкурентов.
Taro Tanaka вдохновился технологией огранки драгоценных камней и приступил к разработке дизайнерской “библии” Seiko. Уже к 1962 году он создал «Азбуку дизайна», которая базировалась на 4 основных принципах.
- все поверхности и углы корпуса, циферблата, стрелок и индексов должны быть плоскими и геометрически идеальными, чтобы лучше отражать свет;
- безель либо рант часов должны были иметь лаконичные двумерные грани;
- нельзя допускать визуальных искажений под любым углом, а все корпуса и циферблаты должны быть зеркальными;
- все корпуса должны быть уникальными, без типичного стандартизированного дизайна.
Чтобы выполнить пункт об отсутствии визуальных искажений, Seiko решил использовать метод полировки Zaratsu. Слово zaratsu на самом деле происходит от немецкого слова sallaz, которое фонетически звучит на немецком языке как zarats. ( сори если не так произношу, я не филолог) На первых полировальных станках, которые Seiko купили для своего завода Hayashi Seiki в 1950-х годах, было выгравировано имя производителя станков «GEBR.SALLAZ» или «Sallaz Bros». Отсюда и название полировки, которое мы знаем сегодня.
Полировку Zaratsu делают с помощью вращающегося диска, на котором закрепляется лист рисовой бумаги. Есть несколько классов полировки зарацу в зависимости от уровня “идеальности” поверхности. В самой высококлассной версии М6 рисовую бумагу меняют на оловянный диск и полируют корпус сначала с помощью бумажного абразива, а затем используют диск из олова, чтобы довести поверхность до идеального состояния. Одна грань может полироваться около двух часов, можете себе представить, сколько времени уходит на то, чтобы обработать часы полностью.
Благодаря максимальному взаимодействию света с плоскими поверхностями, корпус производит впечатление высочайшей точности исполнения, с супер четкими линиями и тем самым зеркальным отражением, в котором вы можете увидеть себя сами.
Весомое преимущество этих моделей по сравнению с более доступнцыми собратьями - бесцветное покрытие Diashield, которое нанесено на корпус и браслет. Благодаря Diashield показатели твердости стали (а в нашем случае это сталь 316L) - значительно выше, что обеспечивает устойчивость к царапинам. Давайте немного разберемся с оценкой твердости на примере разных материалов.
Один из методов определения твердости - это метод Викерса, он определяет уровень по размеру следа, оставленного алмазным наконечником в материале при вдавливании.
Приблизительные показатели твердости по Виккерсу основных материалов, используемых в часовом деле:
Золото - 140 Hv
Сталь 316L - 200 Hv
Сталь 904L - 205 Hv
Титан - 350 Hv
Керамика - 1200 Hv
Сапфир - 2200 Hv
Seiko использует сталь 316L, которая имеет твердость по Виккерсу 200 Hv. Но если часы имеют покрытие Diashield, твердость составляет ориентировочно 500 Hv. То есть, она увеличена больше чем в 2 раза! Поэтому обе модели часов с покрытием Diashield имеет повышенную стойкость к царапинам.
Внутри данных моделей установлен механизм 6R35 - это автоматический калибр Сейко с запасом хода до 70 часов. Многие поклонники бренда сразу же догадались, что этот механизм был сделан на базе надежного калибра 6R15, но открытым остался вопрос за счет чего был увеличен запас хода с 50 до 70 часов?!⠀
Увеличить запас хода в механическом калибре можно несколькими способами, например, за счет снижения частоты баланса, который будет тратить меньше энергии, а значит, часы будут работать дольше. Второй способ - увеличение длины заводной пружины или увеличение количества заводных барабанов в механизме. Но есть и третий, более трудоёмкий способ, которым и воспользовались инженеры Seiko – сократить потерю энергии во время её передачи от заводной пружины к анкерному спуску, это может быть осуществимо за счет снижения трения и веса деталей.
Самой важной инновацией калибра 6R35 стало применение уникальной технологии MEMS для высокоточного изготовления облегченных деталей анкерного спуска, не требующих дополнительной механической обработки. Технология позволила улучшить форму анкерной вилки и спускового колеса, а также скелетировать их для снижения веса.
Облегченное спусковое колесо позволяет увеличить запас хода, повысить изохронность (стабильную точность хода в течение долгого периода), а также снизить позиционную погрешность, вызванную изменением положения часов в пространстве. Технология MEMS применяется в высококлассных механизмах, таких как 8L35 и калибрах Grand Seiko 9S - весомое преимущество, так как он устанавливается в часы среднего уровня по классификации Seiko. Обе модели являются сертифицированными дайверами со степенью водозащиты в 200 метров, со всеми сопутствующими техническими характеристиками.
Как всегда, шикарный Seiko LumiBrite на накладных полированных метках и стрелках. Все это под утолщенными сапфировыми стеклами. Безели в обеих моделях однонаправлены на 120 кликов с алюминиевой вставкой. Задняя крышка глухая с изображением знаменитой волны в Канагаве.
И давайте подытожим.
Сегодняшний обзор получился немного развернутым - я думаю, особенно он полезен тем, кто скептически относится к тому, что цена на Сейко растет с каждым годом.
Не знаю как вам, но мне импонирует то, как Seiko повышает, цены - не просто и необоснованно, а действительно наполняя каждый последующий шаг технологией и инновацией. Такой подход может понравится не всем, но однозначно в будущем Seiko будет становиться все дороже и еще более интереснее, но базовые хорошие часы никуда не пропадут и так же останутся в их ассортименте.
Зарацу, Диашилд, 6r35, собственные узнаваемые корпуса, как всегда историческое наследие, и за все это просят от 36 тысяч гривен за 62 мас на силиконовом ремне и до 49000 за лимитированный Willard, что в переводе в доллары от 1250 и до 1750.
Много это или мало, решать только вам. А я просто поделюсь своим мнением - для ценника в полторы тысячи долларов это потрясающий продукт. Как по мне, те же швейцарские бренды за эти деньги вряд ли предложить что-то интереснее, но это мое мнение, тем более, что я серьезно задумался о приобретении Willard или 62MAS, так что в комментариях посоветуйте, что лучше взять и в каком цветовом решении. На этом наш обзор окончен, всем спасибо за внимание, встретимся через неделю.
Часовой эксперт и ведущий Ютуб-канала Алексей